Escursioni sulle cime dei Balcani - Le mie esperienze

Il sentiero escursionistico delle Cime dei Balcani attraversa la regione montuosa al confine tra Montenegro, Albania e Kosovo. Sono il 192 chilometri in 8 giorni nell'anno 2024. Mi è piaciuto, l'ho odiato, ho commesso una serie di piccoli errori, ho rotto un bastone da passeggio e un materassino gonfiabile e ho percorso 40 chilometri in un giorno. Leggete il mio Esperienze e racconto di escursioni in solitaria sulle cime dei Balcani attraverso l'Albania, il Kosovo e il Montenegro.

Questa è una panoramica delle mie esperienze di escursionismo in solitaria sulle cime dei Balcani. Si vedano i post separati sulle Pianificare il mio viaggio sulle cime dei Balcani e la mia lista dei bagagli per le Cime dei Balcani.

Breve introduzione alle cime dei Balcani

Con una lunghezza di 192 chilometri, il sentiero escursionistico Peaks of the Balkans collega tre nazioni, Albania, Kosovo e Montenegro, e attraversa alcuni dei paesaggi meno esplorati del continente.

Distanza: 192 km

Durata media: 10 giorni. Gli escursionisti molto allenati che portano solo zaini leggeri possono completare il percorso in sei o sette giorni. Per chi preferisce un programma più tranquillo, che includa un giorno di riposo e qualche deviazione, l'escursione può richiedere fino a 12 o 13 giorni.

Livello di difficoltàMedio

Dislivello totale: 12.020 m

Le Cime dei Balcani non sono più il segreto ben custodito che era quando ne ho sentito parlare per la prima volta cinque anni fa. A parte il tratto da Theth a Valbona (che ha attirato centinaia di persone, essendo l'escursione di un giorno più popolare in Albania), raramente ho visto più di una mezza dozzina di persone al giorno sul sentiero stesso, ma le pensioni in cui ho soggiornato erano di solito piene, e di solito ci sono almeno 2-3 persone alla fine di ogni tratto. Pensioni. A volte è possibile soggiornare nelle guest house senza prenotazione, ma non ci farei affidamento.

Camminando tra le verdi vallate e i prati fioriti, si percepisce l'assoluta lontananza di questa affascinante regione, con le grigie Alpi albanesi, conosciute localmente come Prokletije, che svettano sopra di noi. A differenza delle regioni alpine europee più conosciute, in questa regione non ci sono alberghi o impianti di risalita, il che aumenta la sensazione di lontananza e il senso di immersione in un mondo nascosto che è sfuggito all'attenzione del mondo esterno.

L'avventura "Peaks of the Balkans" permette agli escursionisti di esplorare questi paesaggi mozzafiato immergendosi nella diversità culturale della regione. Il percorso non solo rappresenta una sfida fisica con il suo terreno accidentato, ma offre anche l'opportunità di interagire con le comunità locali e di sperimentare la loro ospitalità. Questo percorso transnazionale non solo mette in mostra le bellezze naturali dei Balcani, ma funge anche da simbolo di unità e cooperazione, unendo le nazioni attraverso l'amore condiviso per i loro straordinari paesaggi e il desiderio di condividerli con il mondo.

Giorno 1: Viaggio circa Tirana, Lago di Koman e Fierze fino a Valbona

Rimasi lì a bocca aperta. Avevo già visto alcune immagini, ma nulla poteva prepararmi a ciò che stavo per vedere. Mi trovavo su un vecchio traghetto arrugginito che portava me e molti altri turisti attraverso il lago Komani da Koman a Fierze, che era di una bellezza mozzafiato.

Avevo deciso di fare una deviazione per raggiungere il sentiero da casa mia in Germania. La maggior parte delle persone partiva da Theth o da Plav, ma poiché volevo volare con la mia compagnia aerea preferita e avevo visto le foto del lago Komani, ho deciso di volare fino a Tirana, prendere un autobus di 3 ore da Tirana a Koman, un traghetto di 2,5 ore da Koman a Fierze e infine un autobus di 1 ora da Fierze a Valbon.

La mia esperienza: Il viaggio è stato più lungo del necessario, il mio volo è stato ritardato, il taxi per l'hotel è arrivato con 45 minuti di ritardo e ho dormito solo due ore dopo essermi svegliata alle 4.30 del mattino. Ma ne è valsa la pena.

Il traghetto ha viaggiato lentamente attraverso un paesaggio simile a un fiordo che mi ha ricordato sia la Thailandia sia i bellissimi fiordi nordici. Eravamo circondati da una natura maestosa, con scogliere imponenti e bellissime foreste. Di tanto in tanto, piccoli motoscafi superavano il nostro traghetto, come quelli che si vedono sui fiumi in Asia. E qua e là, una casa o un piccolo insediamento sui fianchi delle montagne o in riva al mare era l'unica prova che le persone vivevano lì.

Il traghetto si è rivelato l'ancora di salvezza della regione. La gente del posto saliva e scendeva regolarmente con valigie, cibo o materiali da costruzione. Abbiamo assistito a riunioni di famiglia, giovani adulti che lasciavano le case dei genitori per trasferirsi in città più grandi, villaggi che venivano riforniti e turisti che sbarcavano in kayak per una giornata di divertimento in acqua. È stato un luogo davvero magico.

Dopo due voli, due autobus e un viaggio in traghetto, sono finalmente arrivata a Valbonë. Dopo un pranzo veloce, ero pronto per la mia avventura: una settimana sul sentiero delle cime dei Balcani.

Tappa 1: Valbonë - Passo Prosllopit (8,2 km, 1000 metri di dislivello, 3 ore)

Alla faccia di tutte le vibrazioni positive. Dopo tutti questi anni, ho acquisito una certa esperienza escursionistica, ma oggi ho semplicemente commesso tutti gli errori da principiante che si possono fare.

Non sono passati nemmeno 15 minuti dall'inizio della mia avventura "Cime dei Balcani" e già dubito seriamente di ciò in cui mi sono cacciato. All'inizio non riesco nemmeno a trovare l'inizio del sentiero perché le indicazioni del libretto sono confuse (indica alcune locande - molte hanno nomi simili - e un cartello - ce ne sono due simili). Ben fatto, Polle.

Quando penso di aver trovato l'inizio del sentiero, cerco di saltare un piccolo ruscello, ma ho completamente sbagliato la distanza e il mio peso con lo zaino e finisco con entrambi i piedi nel ruscello. Fantastico, semplicemente fantastico. Piedi bagnati per il resto del pomeriggio.

Finalmente inizio la ripida salita da Valbone al Passo del Prosllopit, ma mi mancano cadenza e velocità. Passo dopo passo, cerco di prendere il ritmo del percorso. Continuo a guardare l'orologio per controllare la mia velocità e sono frustrato da tutto. Potrei dare la colpa alle due ore di sonno della notte scorsa, ma sarebbe troppo facile.

Dopo qualche ora, scopro un'area pianeggiante perfetta per accamparmi. Riparata dal vento, pianeggiante, con una bella vista. Solo quando arrivo mi rendo conto che era anche la toilette perfetta per il bestiame che pascolava nelle vicinanze, visto che il terreno è disseminato di sterco di mucca. Certo. Perché no? Quando trovo un nuovo posto e pianto la tenda, mi accorgo che il materassino - che avevo controllato prima di partire - ha un buco e non si gonfia. Pazzesco.

Infine, per qualche motivo, il mio Garmin InReach si è resettato alle impostazioni precedenti e non riesco a farlo funzionare. Per precauzione, ogni mattina, quando smonto il campo, faccio il check-in con la mia famiglia via telefono satellitare e il check-out quando pianto la tenda, per far sapere loro che sono al sicuro e dove mi trovo (il telefono invia automaticamente le mie esatte coordinate GPS). Senza la ricezione del telefono cellulare, non posso fare il check-out via WhatsApp e non posso resettare il mio InReach. Fantastico.

Suggerimento: Vale davvero la pena di fare delle brevi escursioni nel proprio Paese prima di prepararsi al percorso. Secondo la mia esperienza, si è abbastanza arrugginiti e il percorso di trekking è piuttosto impegnativo in alcuni punti. La resistenza è necessaria.

Giorno 2: Una giornata ricca di anteprime

Tappa 2: Passo Prosllopit a Doberdol (29,6 km, 1400 metri di dislivello, 7,5 ore)

Nuovo giorno, nuove opportunità. Dopo una bella dormita, preparo la tenda e l'attrezzatura e parto per Doberdol. È il mio primo vero giorno sul sentiero e non vedo l'ora di immergermi in questa atmosfera. Mi è mancato così tanto.

E non sono rimasto deluso. Il sentiero è bellissimo e la vista è fantastica. È una giornata ricca di novità. Lungo il percorso mi imbatto nel primo dei numerosi ingorghi di pecore, per cui devo aspettare che passino le pecore, i pastori e soprattutto i cani (assicuratevi di non mettervi mai tra le pecore e i cani, perché di solito non finisce bene). Mi imbatto nel primo bar improvvisato che vende Coca Cola fredda (in realtà non bevo mai Coca Cola, ma nelle giornate calde sul sentiero è semplicemente divina).

Mi maledico per la prima volta in questo viaggio, mormorando ad alta voce che tutto sta andando così bene, pochi istanti prima di scivolare e cadere, rompendo la spina del mio caricatore USB. Durante la discesa verso Cerem, mi imbatto nel mio primo gruppo sul sentiero, una ventina di italiani vestiti in modo impeccabile che si dirigono verso il passo Maja Kolata.

Mentre supero la maggior parte di loro, la loro guida mi chiede che tempo fa sulla Maja Kolata. Ovviamente non lo sa. Non lo so neanch'io, visto che non ho fatto il giro supplementare fino a Maja Kolata. Ma so che quel giorno c'è vento, che alcune parti del sentiero verso il Maja Kolata sono esposte (rocciose, aperte al vento, con un grande dislivello), che ogni anno si registrano diverse vittime su questo percorso e che la maggior parte del suo gruppo è vestita per fare yoga o una lezione di ciclismo piuttosto che per una difficile escursione su una cima pericolosa.

Quando arrivo a Cerem, decido di provare per la prima volta la cucina locale alla famosa Kujtim Goçi Guesthouse. È semplicemente perfetta. La zuppa di patate e carote, l'insalata di pomodori, cetrioli e cipolle, il pane locale e il riso con verdure e carne sono così semplici eppure così perfetti. I padroni di casa sono estremamente cordiali e accoglienti, ed è un'iniezione di energia più che gradita per il resto della giornata.

Nel pomeriggio segue un'altra prima volta. Seguo una strada per 4WD (quattro ruote motrici, una delle tante) su per la montagna e a un certo punto controllo di routine il mio GPS per vedere se sono ancora sulla strada giusta. E si scopre che sono un chilometro fuori strada e che ho perso un sentiero che sale sulla montagna. Ero sicuro al 100 % di seguire la strada per fuoristrada descritta nella guida escursionistica. Quando torno a questo punto, mi rendo conto di quello che è successo.

C'è un incrocio dove in realtà c'è una strada secondaria, ma nel corso degli anni l'incrocio è diventato la strada principale, quindi seguo la strada principale attraverso l'incrocio invece della strada secondaria. È la prima di molte volte in cui la segnaletica non è chiara al 100 % e la descrizione del libretto viene superata dalla realtà.

Quando sono arrivato a Doberdol quella sera verso le 19:00, ero stanco e non avevo le forze per camminare ancora, uscire dalla valle e trovare un altro posto dove stare. Così ho deciso di accamparmi alla Guest House per vivere un'altra esperienza. Anche un gruppo di olandesi si era accampato qui. E un'altra prima volta sul sentiero: uno del gruppo deve essere evacuato per malattia, e io finisco la notte con una tenda mal piantata e un solo bastone da trekking. La fine perfetta del primo giorno.

Giorno 3: familiarizzare con il percorso escursionistico

Tappa 3: Doberdol al lago Pusi-i-Magareve, subito dopo Milishevc (23,6 km, 1400 metri di altitudine, 6,5 ore)

Sono contento che il secondo giorno porti meno novità e sorprese indesiderate. Mi abituo al sentiero e mi godo l'ambiente circostante.

La constatazione più importante della giornata è la situazione dell'acqua. Ero stato messo in guardia sull'acqua di Doberdol (il fiume è inquinato dai bagni delle zone più alte che scaricano letteralmente la loro merda nel fiume, quindi da evitare a tutti i costi), ma nonostante sia stato molto attento, non riesco a lasciare Doberdol senza problemi di stomaco - lo stesso vale per la maggior parte del gruppo olandese. È anche difficile prevedere la situazione dell'acqua. In generale, sul sentiero ci sono molti più punti d'acqua, sorgenti, ruscelli ecc. di quelli descritti negli opuscoli. Tuttavia, di solito non si trovano nei luoghi in cui ci si aspetta di trovarli.

La mia esperienza: Sorgenti e ruscelli che dovrebbero essere presenti secondo le informazioni contenute nel mio opuscolo o sul mio dispositivo GPS non ci sono, mentre in altri luoghi si passano tre ruscelli con acqua perfetta nel giro di pochi minuti.

Suggerimento: L'acqua non è un problema, va bene seguire il corso letterale dell'acqua, ma prevedete che i punti d'acqua non siano nei luoghi che vi aspettate.

Mantengo un buon passo, pranzo bene a Milishevc e cammino fino al lago Pusi i Magareve per accamparmi lì. Sono l'unico lì e vado a letto presto per recuperare il brutto sonno della notte scorsa a causa del cedimento del mio bastone da passeggio.

Giorno 4: Risveglio a freddo

Tappa 4: Dal lago Pusi i Magareve a Drelej (23,1 km, 1000 metri di dislivello, 6 ore)

Mi sveglio dopo una notte difficile. La temperatura nella valle dove si trova il lago è scesa sotto gli zero gradi e il freddo mi ha tenuto sveglio tutta la notte. Finalmente dormo nel sacco a pelo con tutti i vestiti addosso: due magliette, la giacca di pile, la giacca antipioggia e i pantaloni lunghi, per tenermi al caldo. Il mio zaino, che era nella tenda, è coperto di ghiaccio.

L'esterno della mia tenda è completamente ricoperto di ghiaccio e le mie mani si intorpidiscono quando cerco di ripiegarla. Impacchetto il più velocemente possibile e lascio la valle per riscaldarmi alla luce del sole. Ci vogliono 15-20 minuti prima che le mie mani tornino a sentirsi bene.

Dopo il riscaldamento, sono curioso di vedere come le mie ginocchia affronteranno la lunga discesa da Pusi i Magareve al Campo Rugova. Una discesa di oltre 1000 metri su una distanza di 7 chilometri è una vera sfida, soprattutto dopo un periodo di inattività così lungo. Sorprendentemente, le mie ginocchia e le mie gambe reggono molto bene e riesco a mantenere un ritmo decente durante la discesa, il che rende l'inizio della giornata molto tranquillo.

Devo prendere una decisione importante. Il percorso da Drelej al villaggio successivo, il ristorante Te Liqui in Kosovo, si snoda per 13 chilometri lungo una strada trafficata. Quindi o spingo la bici fino al ristorante Te Liqui o rimango a Drelej. Dopo aver percorso oltre 7 chilometri sulla strada asfaltata tra Rugova Camp e Reke e Allages, decido che ne ho abbastanza dell'asfalto e chiedo al proprietario della Shquiponja Guesthouse se può portarmi al ristorante Te Liqui per saltare un altro lungo tratto e rendere sopportabile il giorno successivo.

Uso il resto della giornata per rilassarmi nella Shquiponja Guesthouse, molto invitante e confortevole, riposare, mangiare del buon cibo e rilassarmi. Mangiare e prepararmi per la giornata impegnativa che mi aspetta.

Giorno 5: Il giorno della maratona

Tappa 5: Ristorante Te Liqui a Plav e oltre (42,6 km, 1900 metri di altitudine, 10 ore)

Anche se ho saltato il tratto da Drelej al ristorante Te Liqueni, oggi si preannuncia una giornata molto lunga e faticosa. Il simpatico proprietario della Shquiponja Guesthouse, Ilir, mi accompagna al ristorante Te Liqueni intorno alle 8.30 e mi avvio per il lungo viaggio verso Plav, per un totale di 35-36 chilometri.

Dovrebbe essere fattibile, dato che la sfida più grande era nei primi 7 chilometri del sentiero, dove si saliva di poco più di 800 metri verso Qafa e Jelenkut. Dopodiché, il sentiero era per lo più pianeggiante o in pendenza.

Negli ultimi giorni ho avuto difficoltà con le salite ripide e ho apportato alcune modifiche. Ho impostato il mio orologio Garmin per visualizzare la frequenza cardiaca invece della velocità, della distanza e delle ore trascorse. Ho scoperto che questi ultimi mi distraevano e mi deludevano e mi invogliavano a fare più pause brevi di quanto volessi/dovessi. Ho anche modificato il mio ritmo. Invece del mio passo normale, ho fatto passi più piccoli e più lenti, ma senza fermarmi.

Ho fatto la mia pausa pranzo a Bobino Polje. Sebbene il lodge fosse ancora in costruzione, era molto accogliente. Ho giocato una partita a Uno (che a quanto pare è incredibilmente popolare nella regione) con il figlio dei proprietari e ho mangiato un ottimo pranzo. Controllando il mio cellulare alla ricerca di messaggi, ho visto un messaggio amichevole da parte dei proprietari della pensione in cui alloggiavo a Plav. Almeno così ho pensato. Mi sono ricordato che avevo scelto la pensione perché era vicina al sentiero escursionistico. Avevo prenotato la Guesthouse Grandfather's Place, che è effettivamente vicina al sentiero.

Ma più tardi, mentre mi preparavo per il sentiero, l'ho scambiata per un'altra pensione, la Casa del nonno, anch'essa a Plav e proprio sul sentiero. Ma mentre la Casa del nonno si trova a Plav, la Casa del nonno si trova a Budovice, a 6-7 chilometri da Plav. Questo significa che quel giorno non ho davanti a me altri 20 chilometri, ma 27. Ciò significa che quel giorno dovrò percorrere non solo 20, ma 27 chilometri. Così preparo rapidamente le mie cose, faccio il pieno d'acqua e accelero il passo per arrivare in tempo a Budovice.

Mi concedo solo una breve pausa al respiro Lago Hridsko Jezero. È un luogo ideale per fare il bagno (mi dispiace, non c'è tempo) o per il campeggio (non c'è tempo per quello). Mi godo il panorama mozzafiato e mi siedo accanto a un folto gruppo di croati che si stanno godendo il sole. Dopo 15 minuti rompo il campo e mi affretto a tornare a Plav e Budovice.

Quando finalmente arrivo alla pensione, è già buio. Con nostra sorpresa, gli stessi croati che erano al lago nel pomeriggio stanno cenando e bevendo qualcosa per festeggiare uno dei loro compleanni. Mi invitano a bere un bicchierino di rakije locale e prima che ce ne accorgiamo sono le 3 del mattino.

Giorno 6: Recupero su un percorso escursionistico spietato

Tappa 6: Da Plav a Vusanje (16,8 km, 1000 metri di altitudine, 4,5 ore)

Dopo una lunga giornata e una notte ancora più lunga, mi concedo un po' di sonno. La pensione Grandfather's Place è il posto perfetto per questo. È di gran lunga la migliore sistemazione che ho trovato sul sentiero. La famiglia Feratović è estremamente cordiale e ospitale e fa di tutto per rendere felici i suoi ospiti.

I figli sono ottimi padroni di casa, la mamma è responsabile dell'ottimo cibo cucinato in casa e il papà si assicura che la proprietà sia ben curata. Dopo aver gustato una deliziosa colazione e aver avuto la possibilità di lavare i miei vestiti, verso le 11.00 saluto i miei nuovi amici e parto per Vusanje.

La famiglia Feratović mi indica un sentiero che dalla loro pensione riporta direttamente al sentiero (a un katun sul sentiero che porta il loro nome), che si rivela meno battuto del sentiero delle Cime dei Balcani. Richiede un po' di arrampicata su alberi caduti e deviazioni per raggiungere infine la sella poco prima della cima del Bajrak.

Questo punto è famoso perché si trova poco prima della salita più ripida del sentiero. Faccio una breve pausa prima della salita. Si scopre che questo è uno dei momenti preferiti e un percorso molto frequentato in questa giornata. Incontro tre tedeschi e vengo a sapere che ho appena perso un altro gruppo di 40 olandesi.

Una delle signore del gruppo è sdraiata sul sentiero con la guida e il marito a causa di crampi ai polpacci e allo stomaco. Mi dispiace molto per lei, è il suo primo giorno di cammino. Mi offro di aiutarla, ma la guida ha tutto sotto controllo e presto verrà evacuata. Questa è un'ulteriore prova del fatto che, sebbene il sentiero possa sembrare comodo e famoso su Instagram, si tratta pur sempre di natura e il sentiero è spesso spietato.

Proseguo per la mia strada e pian piano raggiungo il gruppo di 40 persone. Questo mi dà una buona visione del tipo di persone che si uniscono a questi gruppi. Da persone che vogliono perdere peso e che vedono in questo un modo adatto per farlo, a una guida turistica locale che a volte è chiaramente infastidita dall'ignoranza del gruppo in merito alla cultura e alla storia locale, da coppie di anziani a gruppi di amici, da coppie padre-figlio a escursionisti per hobby.

Più tardi, faccio una pausa in uno dei caffè improvvisati lungo il percorso per riposare e chiacchierare con due australiani che stanno esplorando il sentiero per offrire tour agli australiani e con una delle guide del gruppo olandese che si offre di venire come guida l'anno prossimo. Rifiuto gentilmente; mi sembra che ci siano già troppe guide e gruppi sul sentiero.

Mi prendo una pausa e concludo l'ultima tappa in direzione di Vusanje, dove ceno e vado a letto presto per riprendermi dalla maratona dell'ultimo giorno.

Giorno 7: Cambio di programma per evitare il maltempo

Tappa 7: Vusanje - Theth (23 km, 1100 metri di altitudine, 8 ore)

La cena alla guesthouse è stata deludente, così ho deciso di saltare la colazione e di affidarmi alle mie scorte di barrette e altro cibo. Sono partito presto per avere un po' di flessibilità quel giorno. Avevo sentito dire che domani il tempo sarebbe stato brutto, quindi un po' di tempo in più mi dava un po' di flessibilità per ogni evenienza.

Il percorso attraverso il Parco Nazionale del Prokletije verso Theth è stato bellissimo. Ho fatto una breve sosta al Occhio blu di Vusanjeuno stagno profondo da cui sgorga un fiume mozzafiato. Ho goduto della vista dell'imponente Maja e Harapit prima di scendere verso Theth.

L'acqua scarseggiava durante la salita, così ho dato alla famiglia italiana tutto quello che avevo, sapendo che presto sarei arrivato a Theth e mi sarei rifornito di acqua. Theth era un villaggio vivace, pieno di turisti che facevano gite giornaliere, andavano a nuotare, visitavano la famosa chiesa ed esploravano il resto dell'antico borgo.

Mentre pranzavo a Theth, ho guardato di nuovo il meteo e ho visto che le previsioni di maltempo per domani sembravano avverarsi. Avevo pensato di accamparmi dietro il Passo di Valbona e di percorrere gli ultimi 10 chilometri a piedi l'ultima mattina per prendere l'autobus che mi avrebbe riportato a Tirana in mattinata. Ma sembrava troppo pericoloso, così ho deciso di passare la notte a Theth.

Giorno 8: Lo spettacolare Passo di Valbona

Tappa 8: Theth - Valbone (15 km, 1200 metri di dislivello, 7 ore)

In questa tappa percorro il tratto più turistico e popolare delle Alpi albanesi. Negli ultimi giorni, molte persone mi hanno detto che questo percorso è molto affollato. Il percorso da Theth a Valbona è una delle escursioni più belle di questa regione mozzafiato.

L'escursione da Theth a Valbona è lunga circa 15 chilometri e richiede circa 7 ore secondo la segnaletica. Il sentiero si snoda attraverso gole accidentate, ripidi sentieri di montagna e verdi vallate. Lungo il percorso, sarete ricompensati con viste panoramiche sulle cime innevate e sui rigogliosi prati alpini.

Ho fatto scorta d'acqua per la salita calda e ripida al Passo di Valbona. La salita è stata interessante perché ogni poche centinaia di metri incontravo un nuovo gruppo di escursionisti che, dopo essersi goduti il panorama dal Passo di Valbona, scendevano verso Theth - esattamente il contrario delle mie intenzioni.

Durante il cammino ho incontrato un gruppo di persone interessanti. Questo è probabilmente meglio illustrato dalla dichiarazione di una signora che gestisce uno dei bar della montagna. Dice che più volte al giorno i turisti che salgono al Passo di Valbona le chiedono se possono pagare con la carta nel suo bar. Questo la fa impazzire e la frustra immensamente perché il suo bar si trova letteralmente in mezzo al nulla e i contanti sono l'unico modo per pagare (come in tutta la regione).

Alcuni gruppi mi scambiano per una guida (come ho sentito dire a un certo punto, perché la gente pensava che fossi veloce e sia il mio Garmin InReach oltre a portare il mio GPS sul petto) e mi chiedono quanto tempo impiegheranno per raggiungere Theth (cosa impossibile da stimare: è difficile stimare la velocità e la distanza di un gruppo di persone che non si conosce). Sono abbastanza sicuro che alcuni di loro non siano arrivati prima del tramonto.

Da qui si può vedere la montagna "Maja Jezercë", la cima più alta delle montagne maledette che si estendono attraverso il Kosovo e il Montenegro. Il passo offre anche una vista sulle valli di Theth e Valbona.

Ho raggiunto il passo intorno alle 11:00 e sono partito per arrivare a Valbon in tempo. Ho aumentato ulteriormente il ritmo e sono finalmente arrivato a Valbon alle 16:00. Che giornata. Che settimana.

Il mattino seguente sono molto contento di non essermi sforzato così tanto il giorno prima. Il tempo era completamente cambiato. Molto vento e forti scrosci di pioggia mi avrebbero reso impossibile arrivare in tempo a Valbone e probabilmente avrebbero rovinato il mio sonno.

Un ultimo pensiero: le scale sulle cime dei Balcani

Scale in legno. Scale di legno. È l'ultimo giorno e riassumono ciò che probabilmente mi ha infastidito del Sentiero delle cime dei Balcani. Sta diventando troppo popolare, troppo affollato e troppo commercializzato per i miei gusti personali.

Non fraintendetemi, il Peaks of the Balkans è un fantastico percorso escursionistico. I panorami sono mozzafiato, il percorso (a parte alcuni lunghi tratti di asfalto) è divertente, diverso e bellissimo. La gente è fantastica: in tutti gli anni trascorsi sul sentiero non ho mai visto così tanta gente del posto amichevole, orgogliosa e sinceramente interessata. Mi sono goduto ogni singolo giorno sul sentiero e vi consiglio di provarlo prima che si rovini.

La mia esperienza: Il "caffè temporaneo" dell'opuscolo del 2016 è ora un vero e proprio caffè con cucina. I "campi estivi sparsi" dello stesso libro sono ora interi villaggi. Uno dei bar lungo il percorso ha fatto pagare 3 euro per una lattina di Coca Cola in un secchio d'acqua (i prezzi variavano tra 1,50 e 2,50 euro). Uno dei proprietari delle pensioni lungo il percorso ha cambiato le indicazioni per far passare il sentiero intorno alla sua casa. E ci sono delle scale. Nessun sentiero ha bisogno di scale. Punto e basta.

E con l'accessibilità, la consapevolezza e la commercializzazione arriva anche il pericolo. Negli otto giorni che ho trascorso sul sentiero, ho visto una persona trasportata fuori dalla montagna a causa di crampi, una persona a causa di un malore (e molte altre affette da forme di malattia gastrointestinale nella zona di Doberdol), una famiglia numerosa che non aveva pianificato bene e che è rimasta bloccata sulla montagna al buio e ha dovuto essere portata fuori da un proprietario di un bar sulla montagna, e diversi escursionisti che non erano in grado di percorrere uno o più tratti del sentiero.

Le mie esperienze: Cosa ho imparato in una settimana sul sentiero delle cime dei Balcani

Quali sono quindi le mie scoperte più importanti dopo diversi giorni nella regione?

• Un sentiero escursionistico molto frequentato. Il sentiero sta diventando sempre più popolare. Ho incontrato due gruppi di 40 escursionisti olandesi e non riesco a contare quanti altri ne ho incontrati nel mio ultimo giorno di cammino (i percorsi che portano a Plav e Theth sono notoriamente affollati). Questi sentieri affollati non sono adatti a tutti. In futuro, probabilmente opterò per sentieri meno frequentati o per la "bassa stagione".
• Un grande sentiero escursionistico, persone ancora migliori. Il percorso escursionistico è mozzafiato e la gente del posto lo è ancora di più. Sono estremamente cordiali, accoglienti e sinceramente interessati ai visitatori.
• Scegliete saggiamente il punto di ingresso. Con il senno di poi, raggiungere e partire da Valbona non è stata una buona idea. La maggior parte degli escursionisti che ho incontrato ha viaggiato via Scutari per iniziare le Cime dei Balcani a Theth. La prossima volta partirò da lì.
• Siate ben preparati. Sebbene il sentiero sia complessivamente ben segnalato (per saperne di più) e dovrebbe essere percorribile per molte persone, ci sono molte pendenze e discese. Si tratta pur sempre di natura e il tempo può cambiare rapidamente (come ho imparato nei Paesi nordici). Avrei dovuto controllare il mio equipaggiamento tre volte (il bastone e il materassino mi hanno deluso). Nel complesso, è essenziale un migliore allenamento, una migliore pianificazione dei giorni e dei percorsi e un equipaggiamento adeguato.
• Prestare attenzione a eventuali cambiamenti nella guida del percorso. La regione si sta sviluppando così rapidamente (ad esempio, disboscamento, nuove strade, nuovi edifici, modifiche alle indicazioni da parte dei proprietari delle pensioni, sentieri escursionistici che non corrispondono alla descrizione del libro o del file GPS) che dovrete essere costantemente attenti ai cambiamenti.
• Portate con voi un GPS. Sebbene il sentiero sia ben segnalato, è necessario controllare il GPS più volte al giorno per verificare eventuali cambiamenti. È essenziale disporre di una buona mappa escursionistica offline sul cellulare o di un dispositivo GPS speciale, come ad esempio un Garmin GPSMAP da avere con sé.