Peaks of the Balkans Wandern – Meine Erfahrungen

Der Peaks-of-the-Balkan-Wanderweg führt durch die Bergregion an der Grenze zwischen Montenegro, Albanien und dem Kosovo. Ich bin die 192 Kilometer in 8 Tagen im Jahr 2024 gewandert. Ich habe es geliebt, gehasst, eine Reihe kleiner Fehler gemacht, einen Wanderstock und eine Luftmatratze kaputt gemacht und 40 Kilometer an einem Tag zurückgelegt. Lies meine Erfahrungen und meine Geschichte über das Solo-Wandern auf den Peaks of the Balkans durch Albanien, Kosovo und Montenegro.

Dies ist ein Überblick über meine Erfahrungen beim Solo-Wandern auf den Peaks of the Balkans. Bitte seht euch die separaten Beiträge zur Planung meiner Peaks-of-the-Balkan-Reise und meine Packliste für Peaks of the Balkans an.

Eine kurze Einführung in die Peaks of the Balkans

Mit einer Länge von 192 Kilometern verbindet der Peaks-of-the-Balkan-Wanderweg drei Nationen, Albanien, Kosovo und Montenegro, und durchquert einige der am wenigsten erforschten Landschaften des Kontinents.

Entfernung: 192 km

Durchschnittliche Dauer: 10 Tage. Sehr fitte Wanderer, die nur leichtes Gepäck tragen, können die Strecke in sechs oder sieben Tagen bewältigen. Für diejenigen, die einen etwas gemächlicheren Zeitplan bevorzugen, einschließlich eines Ruhetags und einiger Abstecher, kann die Wanderung bis zu 12 oder 13 Tage dauern.

Schwierigkeitsgrad: Mittel

Gesamthöhenunterschied: 12.020 m

Der Peaks of the Balkans ist nicht mehr das gut gehütete Geheimnis, das er war, als ich vor fünf Jahren zum ersten Mal davon hörte. Abgesehen vom Abschnitt Theth nach Valbona (der als beliebteste Tagestour in Albanien Hunderte von Menschen anzog) sah ich auf dem Wanderweg selbst selten mehr als ein halbes Dutzend Menschen pro Tag, aber die Gästehäuser, in denen ich übernachtete, waren in der Regel voll, und am Ende jedes Abschnitts gibt es in der Regel mindestens 2-3 Gästehäuser. Es ist manchmal möglich, ohne Reservierung in den Gästehäusern zu übernachten, aber ich würde mich nicht darauf verlassen.

Beim Wandern durch die grünen Täler und Wildblumenwiesen spürt man die völlige Abgeschiedenheit dieser faszinierenden Region, über der die grauen albanischen Alpen, die lokal als Prokletije bekannt sind, aufragen. Im Gegensatz zu den bekannteren europäischen Alpenregionen gibt es in dieser Region keine Hotels oder Skilifte, was das Gefühl der Abgeschiedenheit und das Gefühl, in eine verborgene Welt einzutauchen, die der Aufmerksamkeit der Außenwelt entgangen ist, noch verstärkt.

Das Abenteuer „Peaks of the Balkans“ ermöglicht es Wanderern, diese atemberaubenden Landschaften zu erkunden und gleichzeitig in die kulturelle Vielfalt der Region einzutauchen. Der Wanderweg stellt mit seinem rauen Gelände nicht nur eine körperliche Herausforderung dar, sondern bietet dir auch die Möglichkeit, mit den lokalen Gemeinschaften in Kontakt zu treten und ihre Gastfreundschaft zu erleben. Dieser transnationale Weg zeigt nicht nur die natürliche Schönheit des Balkans, sondern dient auch als Symbol für Einheit und Zusammenarbeit und verbindet Nationen durch die gemeinsame Liebe zu ihren außergewöhnlichen Landschaften und den Wunsch, sie mit der Welt zu teilen.

Tag 1: Anreise über Tirana, Koman See und Fierze nach Valbona

Ich stand da und starrte mit offenem Mund. Ich hatte zwar schon einige Bilder gesehen, aber nichts konnte mich auf das vorbereiten, was ich nun sah. Ich stand auf einer alten, rostigen Fähre, die mich und viele andere Touristen über den Komani-See von Koman nach Fierze brachte, was atemberaubend schön war.

Ich hatte mich für einen Umweg entschieden, um von meinem Wohnort in Deutschland zum Wanderweg zu gelangen. Die meisten Leute starteten in Theth oder Plav, aber da ich mit meiner Lieblingsfluggesellschaft fliegen wollte und Bilder vom Komani-See gesehen hatte, beschloss ich, nach Tirana zu fliegen, von Tirana aus mit dem Bus 3 Stunden nach Koman zu fahren, von Koman aus mit der Fähre 2,5 Stunden nach Fierze zu fahren und schließlich von Fierze aus mit dem Bus 1 Stunde nach Valbon zu fahren.

Meine Erfahrung: Die Reise war länger als nötig, mein Flug hatte Verspätung, das Taxi zu meinem Hotel kam mit 45 Minuten Verspätung an und ich hatte nur zwei Stunden geschlafen, nachdem ich um 4:30 Uhr morgens aufgewacht war. Aber es hat sich gelohnt.

Die Fähre fuhr langsam durch eine fjordähnliche Landschaft, die mich sowohl an Thailand als auch an die wunderschönen nordischen Fjorde erinnerte. Wir waren von majestätischer Natur umgeben, mit beeindruckenden Klippen und wunderschönen Wäldern. Von Zeit zu Zeit überholten kleinere Schnellboote unsere Fähre, wie man sie auf Flüssen in Asien sieht. Und hier und da war ein Haus oder eine kleine Siedlung an den Berghängen oder am Wasser der einzige Beweis dafür, dass dort tatsächlich Menschen lebten.

Die Fähre erwies sich als die Lebensader der Region. Die Einheimischen stiegen regelmäßig mit Koffern, Lebensmitteln oder Baumaterialien ein und aus. Wir wurden Zeugen von Familientreffen, jungen Erwachsenen, die ihr Elternhaus verließen, um in größere Städte zu ziehen, Dörfern, die wieder aufgefüllt wurden, und Touristen, die für einen Tag voller Wasserspaß in Kajaks von Bord gingen. Es war ein wahrhaft magischer Ort.

Nach zwei Flügen, zwei Bussen und einer Fahrt mit der Fähre kam ich schließlich in Valbonë an. Nach einem schnellen Mittagessen war ich bereit für mein eigenes Abenteuer: eine Woche auf dem Peaks of the Balkans Trail.

Etappe 1: Valbonë – Prosllopit-Pass (8,2 km, 1000 Höhenmeter, 3 Stunden)

So viel zu all den positiven Vibes. Nach all den Jahren habe ich einiges an Wandererfahrung gesammelt, aber heute habe ich einfach alle Anfängerfehler gemacht, die man machen kann.

Es ist noch nicht einmal 15 Minuten her, dass ich mein Abenteuer „Peaks of the Balkans“ begonnen habe, und ich zweifle bereits ernsthaft daran, worauf ich mich da eingelassen habe. Ich kann anfangs nicht einmal den Anfang des Weges finden, weil die Wegbeschreibung im Heft verwirrend ist (es wird auf bestimmte Gasthäuser hingewiesen – viele haben ähnliche Namen – und auf ein Schild – es gibt zwei ähnliche). Gut gemacht, Polle.

Als ich glaube, den Anfang des Weges gefunden zu haben, versuche ich, einen kleinen Bach zu überspringen, aber ich habe die Entfernung und mein Gewicht mit dem Rucksack völlig falsch eingeschätzt und lande mit beiden Füßen im Bach. Na toll, einfach toll. Nasse Füße für den Rest des Nachmittags.

Schließlich beginne ich den steilen Aufstieg von Valbone zum Prosllopit-Pass, aber mir fehlt es an Trittfrequenz und Geschwindigkeit. Schritt für Schritt versuche ich, in den Rhythmus des Weges zu kommen. Ich schaue immer wieder auf meine Uhr, um meine Geschwindigkeit zu überprüfen, und bin von allem frustriert. Ich könnte es leicht auf die zwei Stunden Schlaf letzte Nacht schieben, aber das wäre zu einfach.

Nach ein paar Stunden entdecke ich die perfekte ebene Fläche, um dort zu campen. Windgeschützt, flach, mit schöner Aussicht. Erst als ich ankomme, wird mir klar, dass es auch die perfekte Toilette für das in der Nähe weidende Vieh war, da der Boden mit Kuhfladen übersät ist. Klar. Warum nicht? Als ich einen neuen Platz gefunden habe und mein Zelt aufstellen kann, stelle ich fest, dass meine Luftmatratze – die ich vor der Abreise überprüft hatte – ein Loch hat und sich nicht aufbläst. Verrückt.

Schließlich hat sich mein Garmin InReach aus irgendeinem Grund auf die vorherigen Einstellungen zurückgesetzt und ich kann es nicht zum Laufen bringen. Als Vorsichtsmaßnahme melde ich mich jeden Morgen, wenn ich mein Lager abbreche, und checke aus, wenn ich mein Zelt aufschlage, per Satellitentelefon bei meiner Familie, nur um sie wissen zu lassen, dass ich in Sicherheit bin und wo ich mich befinde (das Telefon sendet automatisch meine genauen GPS-Koordinaten). Ohne Handyempfang kann ich nicht über WhatsApp auschecken und mein InReach nicht zurücksetzen. Fantastisch.

Tip: Es lohnt sichn wirklich vorab in der Heimat kleine Wanderungen zu unternehmen um sich auf den Trail einzustellen. Meiner Erfahrung nach ist man doch zeimlich eingerostet und der Wandereweg stellenweise recht anspruchsvoll. Ausdauer ist nötig.

Tag 2: Ein Tag voller Premieren

Etappe 2: Prosllopit-Pass nach Doberdol (29,6 km, 1400 Höhenmeter, 7,5 Stunden)

Neuer Tag, neue Chancen. Nach einer erholsamen Nacht packe ich mein Zelt und meine Ausrüstung zusammen und mache mich auf den Weg nach Doberdol. Es ist mein erster richtiger Tag auf dem Wanderweg und ich freue mich darauf, alles in mich aufzusaugen. Ich habe das so sehr vermisst.

Und ich werde nicht enttäuscht. Der Weg sieht toll aus und die Aussicht ist fantastisch. Es ist ein Tag mit vielen Premieren. Ich stoße auf meinen ersten von mehreren Schaf-Staus auf dem Weg, sodass ich warten muss, bis die Schafe, die Hirten und vor allem die Hunde vorbeigelaufen sind (stelle sicher, dass du niemals zwischen die Schafe und die Hunde gerätst, da das normalerweise nicht gut ausgeht). Ich stoße auf das erste provisorische Café vor Ort, das kalte Coca Cola verkauft (ich trinke eigentlich nie Cola, aber an heißen Tagen auf dem Weg ist sie einfach göttlich).

Ich verfluche mich zum ersten Mal auf dieser Reise, indem ich laut vor mich hinmurmle, dass alles so reibungslos läuft, nur wenige Augenblicke bevor ich ausrutsche, hinfalle und mir dabei den Stecker meines USB-Ladegeräts abbreche. Und irgendwo auf dem Abstieg nach Cerem stoße ich auf meine erste Gruppe auf dem Weg, etwa 20 makellos gekleidete Italiener, die sich auf den Weg zum Maja-Kolata-Pass machen.

Als ich an den meisten von ihnen vorbeigekommen bin, fragt mich ihr Führer, wie das Wetter auf dem Maja Kolata ist. Er weiß es offensichtlich nicht. Ich weiß es auch nicht, da ich die zusätzliche Schleife zum Maja Kolata nicht gemacht habe. Aber ich weiß, dass es an diesem Tag windig ist, dass Teile des Weges in Richtung Maja Kolata exponiert sind (felsig, offen im Wind, mit einem großen Gefälle), dass jedes Jahr mehrere Menschenleben auf dieser Route gefordert werden und dass die meisten seiner Gruppe eher für Yoga oder einen Fahrradkurs gekleidet sind als für eine schwierige Wanderung auf einen gefährlichen Gipfel.

Als ich in Cerem ankomme, beschließe ich, zum ersten Mal die lokale Küche im berühmten Kujtim Goçi Guesthouse zu probieren. Es ist einfach perfekt. Die Kartoffel-Karotten-Suppe, der Tomaten-Gurken-Zwiebel-Salat, das lokale Brot und etwas Reis mit Gemüse und Fleisch sind so einfach und doch so perfekt. Die Gastgeber sind äußerst freundlich und herzlich, und es ist eine mehr als willkommene Stärkung für den Rest des Tages.

Eine weitere Premiere folgt am Nachmittag. Ich folge einer 4WD-Straße (Allradantrieb, eine von vielen) den Berg hinauf und überprüfe irgendwann routinemäßig mein GPS, um zu sehen, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin. Und es stellt sich heraus, dass ich einen Kilometer daneben bin und einen Pfad den Berg hinauf verpasst habe. Ich war mir zu 100 % sicher, dass ich der 4WD-Straße geradeaus folge, wie im Wanderführer beschrieben. Als ich zu diesem Punkt zurückkehre, sehe ich, was passiert ist.

Es gibt eine Abzweigung, an der es tatsächlich einen Nebenweg geradeaus gibt, aber im Laufe der Jahre ist die Abzweigung zur Hauptroute geworden, sodass ich der Hauptroute durch die Abzweigung folge, anstatt der Nebenstraße. Es ist das erste von vielen Malen, dass die Beschilderung nicht 100 % eindeutig ist und die Beschreibung im Heft von der Realität überholt wird.

Als ich an diesem Abend gegen 19:00 Uhr in Doberdol ankam, war ich müde und hatte nicht mehr die Energie, weiterzulaufen, aus dem Tal zu klettern und eine andere Unterkunft zu finden. Also beschloss ich, am Guest House zu campen, um eine weitere Premiere zu erleben. Eine Gruppe von Holländern kampiert ebenfalls hier. Und noch eine Premiere auf dem Wanderweg: Einer aus der Gruppe muss wegen Krankheit evakuiert werden.Ich beende die Nacht mit einem schlecht aufgeschlagenen Zelt und nur einem Trekkingstock. Der perfekte Abschluss für den ersten Tag.

Tag 3: Eingewöhnung in den Wanderweg

Etappe 3: Doberdol zum Pusi-i-Magareve-See, kurz hinter Milishevc (23,6 km, 1400 Höhenmeter, 6,5 Stunden)

Ich bin froh, dass der zweite Tag weniger Premieren und unerwünschte Überraschungen mit sich bringt. Ich gewöhne mich an den Wanderweg und genieße die Umgebung.

Die wichtigste Erkenntnis des Tages ist die Wassersituation. Ich war vor dem Wasser in Doberdol gewarnt worden (der Fluss dort ist durch Toiletten in den höher gelegenen Gebieten verschmutzt, die ihre Scheiße buchstäblich in den Fluss kippen, also auf jeden Fall zu meiden), aber obwohl ich sehr vorsichtig bin, kann ich Doberdol nicht ohne Magenprobleme verlassen – dasselbe gilt für den Großteil der niederländischen Gruppe. Außerdem ist es schwierig, die Wassersituation vorherzusagen. Im Allgemeinen gibt es auf dem Wanderweg viel mehr Wasserstellen, Quellen, Bäche usw. als in den Broschüren beschrieben. Allerdings befinden sie sich normalerweise nicht an den Stellen, an denen man sie erwarten würde.

Meine Erafahrung: Quellen und Bäche, die laut den Informationen in meiner Broschüre oder auf meinem GPS-Gerät dort sein sollten, sind nicht vorhanden, während man an anderen Stellen innerhalb weniger Minuten an drei Bächen mit perfektem Wasser vorbeikommt.

Tip: Wasser ist kaum ein Problem, es ist in Ordnung, dem wörtlichen Lauf des Wassers zu folgen, aber plant ein, dass sich eure Wasserstellen nicht an den Orten befinden, an denen ihr sie erwartet.

Ich halte ein gutes Tempo, esse gut zu Mittag in Milishevc und wandere zum Pusi i Magareve-See, um dort zu campen. Ich bin der Einzige dort und gehe früh ins Bett, um den schlechten Schlaf der letzten Nacht auszugleichen, den ich wegen meines zusammenbrechenden Wanderstocks hatte.

Tag 4: Kaltes Erwachen

Etappe 4: See Pusi i Magareve nach Drelej (23,1 km, 1000 Höhenmeter, 6 Stunden)

Ich wache nach einer harten Nacht auf. Die Temperatur im Tal, in dem sich der See befindet, ist unter null Grad gefallen, und die Kälte hat mich die ganze Nacht wach gehalten. Schließlich schlafe ich in meinem Schlafsack mit all meinen Kleidern an: zwei T-Shirts, meine Fleecejacke, meine Regenjacke und meine lange Hose, nur um mich warm zu halten. Mein Rucksack, der sich in meinem Zelt befand, ist mit Eis bedeckt.

Die Außenseite meines Zeltes ist vollständig mit Eis bedeckt, und meine Hände werden taub, als ich versuche, das Zelt wieder zusammenzufalten. Ich packe so schnell wie möglich und verlasse das Tal, um mich im Sonnenlicht aufzuwärmen. Es dauert 15 bis 20 Minuten, bis ich wieder volles Gefühl in meinen Händen habe und mich wieder wohl fühle.

Nach dem Aufwärmen bin ich gespannt, wie meine Knie den langen Abstieg vom Pusi i Magareve zum Rugova Camp überstehen werden. Ein Abstieg von über 1000 Metern über eine Länge von 7 Kilometern ist eine echte Herausforderung, insbesondere nach einer so langen Zeit der Inaktivität. Erstaunlicherweise halten meine Knie und Beine sehr gut durch, und ich kann beim Abstieg ein ordentliches Tempo halten, was einen sehr reibungslosen Start in den Tag ermöglicht.

Ich muss eine wichtige Entscheidung treffen. Die Strecke von Drelej zum nächsten Dorf, dem Restaurant Te Liqui im Kosovo, führt 13 Kilometer lang an einer stark befahrenen Straße entlang. Also heißt es entweder, bis zum Restaurant Te Liqui zu schieben oder in Drelej zu bleiben. Nachdem ich über 7 Kilometer auf der Asphaltstraße zwischen dem Rugova Camp und Reke e Allages zurückgelegt habe, beschließe ich, dass ich genug vom Asphalt habe, und frage den Besitzer des Shquiponja Guesthouse, ob er mich zum Restaurant Te Liqui bringen kann, um eine weitere lange Strecke zu überspringen und auch den nächsten Tag erträglich zu machen.

Den Rest des Tages nutze ich, um mich im sehr einladenden und komfortablen Shquiponja Guesthouse zu entspannen, etwas auszuruhen, gut zu essen und mich auf den anstrengenden Tag vorzubereiten.

Tag 5: Der Marathontag

Etappe 5: Restaurant Te Liqui nach Plav und darüber hinaus (42,6 km, 1900 Höhenmeter, 10 Stunden)

Obwohl ich den Abschnitt von Drelej zum Restaurant Te Liqui ausgelassen habe, verspricht der heutige Tag sehr lang und anstrengend zu werden. Der freundliche Besitzer des Shquiponja Guesthouse, Ilir, setzt mich gegen 8:30 Uhr am Restaurant Te Liqueni ab, und ich mache mich auf den langen Weg nach Plav, insgesamt 35 bis 36 Kilometer.

Das sollte machbar sein, da die größte Herausforderung auf den ersten 7 Kilometern des Weges lag, wo es leicht über 800 Meter in Richtung Qafa e Jelenkut bergauf ging. Danach war der Weg überwiegend flach oder abfallend.

hatte ich in den vergangenen Tagen mit den steilen Anstiegen zu kämpfen gehabt und einige Anpassungen vorgenommen. Ich stellte meine Garmin-Uhr so ein, dass sie meine Herzfrequenz anstelle von Geschwindigkeit, Entfernung und verstrichenen Stunden anzeigte. Ich hatte festgestellt, dass mich Letzteres ablenkte und enttäuschte und mich dazu verleitete, mehr kurze Pausen einzulegen, als ich wollte/brauchte. Außerdem passte ich mein Tempo an. Anstatt meines normalen Tempos machte ich kleinere, langsamere Schritte, blieb aber nicht stehen.

Ich machte Mittagspause Bobino Polje. Obwohl sich die Lodge noch im Bau befand, war sie sehr einladend. Ich spielte eine Runde Uno (das in der Region anscheinend wahnsinnig beliebt ist) mit dem Sohn der Besitzer und aß ein tolles Mittagessen. Als ich auf meinem Handy nach Nachrichten schaute, sah ich eine freundliche Nachricht von den Besitzern des Gästehauses, in dem ich in Plav übernachtete. Zumindest dachte ich das. Ich erinnerte mich daran, dass ich das Gästehaus ausgewählt hatte, weil es in der Nähe des Wanderwegs lag. Ich hatte das Guesthouse Grandfather’s Place gebucht, das tatsächlich in der Nähe des Wanderwegs liegt.

Aber später, als ich mich auf den Weg vorbereitete, verwechselte ich es mit einem anderen Gästehaus, Grandpa’s House, das ebenfalls in Plav liegt und direkt am Weg liegt. Aber während Grandpa’s House in Plav selbst liegt, liegt Grandfather’s Place in Budovice, weitere 6-7 Kilometer von Plav entfernt. Das bedeutet, dass ich an diesem Tag nicht weitere 20, sondern weitere 27 Kilometer vor mir habe. Das bedeutet, dass ich an diesem Tag nicht nur 20, sondern 27 Kilometer wandern muss. Also packe ich schnell meine Sachen, fülle Wasser nach und beschleunige das Tempo, um es rechtzeitig nach Budovice zu schaffen.

Ich gönne mir nur eine kurze Pause am atemberaubenden Hridsko Jezero-See. Es ist ein großartiger Ort zum Schwimmen (leider keine Zeit) oder Zelten (dafür definitiv keine Zeit). Ich genieße die atemberaubende Aussicht und setze mich neben eine große Gruppe Kroaten, die die Zeit in der Sonne genießen. Nach 15 Minuten breche ich mein Lager ab und eile zurück nach Plav und Budovice.

Als ich endlich im Gästehaus ankomme, ist es bereits dunkel. Zu unserer Überraschung sitzen dieselben Kroaten, die am Nachmittag am See waren, nun beim Abendessen und einigen Drinks, um einen ihrer Geburtstage am Abend vorzufeiern. Sie laden mich auf einen Schnaps des lokalen Rakije ein und ehe wir uns versehen, ist es 3 Uhr morgens.

Tag 6: Erholung auf einem gnadenlosen Wanderweg

Etappe 6: Jenseits von Plav nach Vusanje (16,8 km, 1000 Höhenmeter, 4,5 Stunden)

Nach dem langen Tag und der noch längeren Nacht gönne ich mir ein wenig Schlaf. Das Gästehaus „Grandfather’s Place“ ist der perfekte Ort dafür. Es ist bei Weitem die beste Unterkunft, die ich auf dem Wanderweg hatte. Die Familie Feratović ist äußerst freundlich und gastfreundlich und tut alles, um ihre Gäste zufrieden zu stellen.

Die Söhne sind großartige Gastgeber, die Mutter ist für das großartige hausgemachte Essen verantwortlich und der Vater sorgt dafür, dass das Anwesen gepflegt ist. Nachdem ich ein köstliches Frühstück genossen habe und sogar meine Kleidung waschen durfte, verabschiede ich mich gegen 11:00 Uhr von meinen neuen Freunden, um nach Vusanje aufzubrechen.

Die Familie Feratović zeigt mir einen Weg direkt von ihrem Gästehaus zurück zum Wanderweg (zu einem Katun auf dem Wanderweg, der ihren Namen trägt), der sich als weniger bewandert herausstellt als der Peaks of the Balkans-Wanderweg. Es ist etwas Kletterei über umgestürzte Bäume und Umwege erforderlich, um schließlich den Sattel kurz vor dem Bajrak-Gipfel zu erreichen.

Dieser Punkt ist berüchtigt, da er kurz vor dem steilsten Anstieg des Weges liegt. Ich mache eine kurze Pause vor dem Aufstieg. Es stellt sich heraus, dass dies ein beliebter Moment und eine beliebte Strecke an diesem Tag ist. Ich treffe drei Deutsche und höre, dass ich gerade eine andere Gruppe von 40 Dutchies verpasst habe.

Eine der Damen aus der Gruppe liegt mit einem Guide und ihrem Ehemann wegen Waden- und Magenkrämpfen flach auf dem Trail. Sie tut mir wirklich leid; es ist ihr erster Tag auf dem Trail. Ich biete an, zu helfen, aber der Guide hat alles unter Kontrolle und sie wird bald evakuiert werden. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass der Trail zwar bequem und Instagram-berühmt erscheinen mag, aber dennoch Natur ist und der Trail oft unnachgiebig ist.

Ich setze meinen Weg fort und hole die Gruppe von 40 Personen nach und nach ein. Dabei erhalte ich einen guten Einblick in die Art von Menschen, die sich diesen Gruppen anschließen. Von Menschen, die abnehmen wollen und dies als eine geeignete Möglichkeit dazu ansehen, bis hin zu einem einheimischen Reiseleiter, der sich manchmal deutlich über die Unkenntnis der Gruppe über die lokale Kultur und Geschichte ärgert, von älteren Paaren bis hin zu Gruppen von Freunden, von Vater-Sohn-Paaren bis hin zu Hobbywanderern.

Später mache ich in einem der provisorischen Cafés auf dem Weg eine Pause, um mich zu erholen und mit zwei Australiern ins Gespräch zu kommen, die den Weg erkunden, um Touren für Australier anzubieten, und mit einem der Führer der niederländischen Gruppe, der mir anbietet, nächstes Jahr als Führer mitzukommen. Ich lehne höflich ab; es fühlt sich an, als gäbe es bereits zu viele Führer und Gruppen auf dem Weg.

Ich gehe es gemütlich an und schließe die letzte Etappe in Richtung Vusanje ab, wo ich zu Abend esse und früh schlafen gehe, um mich vom Marathon des letzten Tages zu erholen.

Tag 7: Planänderung, um schlechtem Wetter zu entgehen

Etappe 7: Vusanje – Theth (23 km, 1100 Höhenmeter, 8 Stunden)

Das Abendessen im Gästehaus war enttäuschend, daher beschloss ich, auf das Frühstück zu verzichten und mich auf meinen eigenen Vorrat an Riegeln und anderen Lebensmitteln zu verlassen. Ich machte mich früh auf den Weg, um mir an diesem Tag etwas Flexibilität zu verschaffen. Ich hatte gehört, dass das Wetter morgen schlecht werden sollte, daher gab mir etwas zusätzliche Zeit etwas Flexibilität für alle Fälle.

Die Strecke durch den Nationalpark Prokletije in Richtung Theth war wunderschön. Ich machte einen kurzen Halt am Blauen Auge von Vusanje, einem tiefen Teich, aus dem ein atemberaubender Fluss entspringt. Ich genoss den Blick auf den beeindruckenden Maja e Harapit, bevor ich in Richtung Theth abstieg.

Auf dem Weg nach oben war das Wasser knapp, also gab ich der italienischen Familie alles, was ich hatte, da ich wusste, dass ich bald in Theth sein und mich wieder mit Wasser versorgen würde. Theth war ein lebhaftes Dorf voller Touristen, die Tagesausflüge machten, schwimmen gingen, die berühmte Kirche besuchten und den Rest des alten Dorfes erkundeten.

Während ich in Theth zu Mittag aß, schaute ich mir das Wetter noch einmal an und sah, dass die Vorhersagen für schlechtes Wetter für morgen sich zu bewahrheiten schienen. Ich hatte geplant, hinter dem Valbonapass zu campen und die letzten 10 km an meinem letzten Morgen zu Fuß zurückzulegen, um vormittags den Bus zurück nach Tirana zu nehmen. Aber das schien mir zu unsicher, also beschloss ich, die Nacht in Theth zu verbringen.

Tag 8: Der spekatkuläre Valbona Pass

Etappe 8: Theth – Valbone (15 km, 1200 Höhenmeter, 7 Stunden)

Auf dieser Etappe wandere ich durch den touristischsten und beliebtesten Abschnitt der albanischen Alpen. In den letzten Tagen sagten mir viele, dass diese Route sehr überlaufen sei. Der Wanderweg von Theth nach Valbona ist eine der schönsten Wanderungen in dieser atemberaubenden Region.

Die Wanderung von Theth nach Valbona ist etwa 15 Kilometer lang und dauert laut Beschilderung etwa 7 Stunden. Der Pfad schlängelt sich durch geröllige Schluchten, steile Bergpfade und grüne Täler. Unterwegs wird man mit Panoramablicken auf schneebedeckte Gipfel und üppige Almwiesen belohnt.

Für den heißen und steilen Aufstieg zum Valbona-Pass habe ich mich mit Wasser eingedeckt. Der Aufstieg war interessant, da ich alle paar hundert Meter auf eine neue Gruppe von Wanderern traf, die nach dem Genuss der Aussicht vom Valbona-Pass zurück nach Theth abstiegen – genau das Gegenteil meiner Absichten.

Unterwegs traf ich eine interessante Gruppe von Menschen. Am besten lässt sich das wohl anhand der Aussage einer Dame veranschaulichen, die eines der Cafés auf dem Berg betreibt. Sie erzählt, dass sie mehrmals täglich von Touristen, die zum Valbonapass hinaufsteigen, gefragt wird, ob sie in ihrem Café mit Karte bezahlen können. Das macht sie wahnsinnig und frustriert sie ungemein, weil ihr Café buchstäblich mitten im Nirgendwo liegt und Bargeld die einzige Möglichkeit ist zu bezahlen (wie in der gesamten Region).

Einige Gruppen verwechseln mich mit einem Führer (wie ich irgendwann hörte, weil die Leute dachten, ich sei schnell und sowohl mein Garmin InReach als auch mein GPS auf meiner Brust trüge) und fragen mich, wie lange sie brauchen werden, um Theth zu erreichen (was unmöglich einzuschätzen ist – es ist schwer, Geschwindigkeit und Entfernung für eine Gruppe von Menschen zu schätzen, die man nicht kennt). Ich bin mir jedoch ziemlich sicher, dass einige von ihnen es nicht vor Einbruch der Dunkelheit geschafft haben.

Von hier aus kann man den Berg „Maja Jezercë“ sehen, den höchsten Gipfel der verfluchten Berge, die sich über den Kosovo und Montenegro erstrecken. Der Pass bietet auch Ausblicke auf die Täler Theth und Valbona.

Gegen 11:00 Uhr erreichte ich den Pass und machte mich auf den Weg, um es rechtzeitig nach Valbon zu schaffen. Ich erhöhte mein Tempo noch weiter und kam schließlich um 16:00 Uhr in Valbon an. Was für ein Tag. Was für eine Woche.

Am nächsten Morgen bin ich sehr froh, dass ich mich am Vortag nicht so angestrengt habe. Das Wetter hat sich komplett gedreht. Viel Wind und heftige Regenschauer hätten es mir unmöglich gemacht, rechtzeitig in Valbone zu sein, und wahrscheinlich auch meine Nachtruhe verdorben.

Ein letzter Gedanke – Treppen auf dem Peaks of Balkans

Holztreppen. Holztreppen. Es ist der letzte Tag, und sie fassen zusammen, was mich wahrscheinlich am Peaks-of-the-Balkan-Trail gestört hat. Er wird zu beliebt, zu belebt und zu kommerzialisiert für meinen persönlichen Geschmack.

Versteht mich nicht falsch, der Peaks of the Balkans ist ein fantastischer Wanderweg. Die Aussicht ist atemberaubend, der Weg (abgesehen von einigen längeren Asphaltstrecken) macht Spaß, ist anders und wunderschön. Die Menschen sind fantastisch; in all den Jahren auf dem Weg habe ich noch nie so viele freundliche, stolze und aufrichtig interessierte Einheimische gesehen. Ich habe jeden einzelnen Tag auf dem Weg genossen und würde euch definitiv empfehlen, ihn auszuprobieren, bevor er verdorben wird.

Meine Erfahrung: Das „provisorische Café“ aus dem Büchlein von 2016 ist jetzt ein richtiges Café mit Küche. Die „verstreuten Sommercamps“ aus demselben Buch sind jetzt ganze Dörfer. Eines der Cafés auf dem Weg verlangte 3 € für eine Dose Coca Cola in einem Eimer Wasser (die Preise variierten zwischen 1,50 € und 2,50 €). Einer der Pensionsbesitzer entlang des Weges hat die Markierungen geändert, um den Weg um sein Haus herumzuführen. Und es gibt Treppen. Kein Weg braucht Treppen. Punkt.

Und mit der Zugänglichkeit, dem Bewusstsein und der Kommerzialisierung kommen auch die Gefahren. In den acht Tagen, die ich auf dem Trail verbracht habe, habe ich gesehen, wie eine Person wegen Krämpfen vom Berg transportiert wurde, eine Person wegen Krankheit (und viele andere, die in der Gegend von Doberdol an Formen von Magen Darm Erkrankungen litten), eine große Familie, die nicht gut geplant hatte und im Dunkeln auf dem Berg stecken bleiben sollte und von einem Cafébesitzer auf dem Berg herausgebracht werden musste, und mehrere Wanderer, die der Aufgabe, eine oder mehrere Strecken des Trails zu wandern, nicht gewachsen waren.

Meine Erfahrungen: Was ich in einer Woche auf dem Peaks of the Balkans Trail gelernt habe

Was sind also meine wichtigsten Erkenntnisse nach mehreren Tagen in der Region?

• Ein Beliebter Wanderweg. Der Wanderweg wird immer beliebter. Ich bin zwei Gruppen von 40 niederländischen Wanderern begegnet, und ich kann gar nicht mehr zählen, wie vielen anderen ich an meinem letzten Tag auf dem Wanderweg begegnet bin (die Routen, die nach Plav und Theth führen, sind notorisch stark frequentiert). Diese überfüllten Wanderwege sind nichts für jedermann. In Zukunft werde ich mich wahrscheinlich für weniger beliebte Wanderwege oder für die „Zwischensaison“ entscheiden.
• Ein toller Wanderweg, noch tollere Menschen. Der Wanderweg ist atemberaubend und die Einheimischen sind noch beeindruckender. Sie sind äußerst freundlich, herzlich und wirklich an Besuchern interessiert.
• Wähle deinen Einstiegspunkt weise. Die ANreise und der Start in Valbona waren im Nachhinein keine gute Idee. Die meisten Wanderer die ich getroffen habe sind über Shkoder angereist um den Peaks of the Balkans in Theth zu beginnen. Das nächste Mal würde ich dort starten.
• Sei gut vorbereitet. Obwohl der Wanderweg insgesamt gut ausgeschildert ist (mehr dazu später) und für viele Menschen machbar sein sollte, gibt es viele Steigungen und Gefälle. Es ist immer noch Natur, und das Wetter kann sich schnell ändern (wie ich in den nordischen Ländern gelernt habe). Ich hätte meine Ausrüstung dreimal überprüfen sollen (mein Wanderstock und meine Luftmatratze haben mich im Stich gelassen). Insgesamt sind ein besseres Training, eine bessere Planung der Tage und Routen sowie eine angemessene Ausrüstung unerlässlich.
• Achte auf mögliche Änderungen der Routenführung. Die Region entwickelt sich so schnell (z. B. Abholzung, neue Straßen, neue Gebäude, Änderung der Markierungen durch die Besitzer von Gästehäusern, Wanderwege entsprechen nicht der Beschreibung in deinem Buch oder deiner GPS-Datei), dass du ständig auf der Hut vor Änderungen sein solltest.
• Nimm ein GPS mit. Obwohl der Weg gut ausgeschildert ist, muss man mehrmals täglich das GPS auf Änderungen überprüfen. Es ist unerlässlich, eine gute Offline-Wanderkarte auf dem Handy oder ein spezielles GPS-Gerät wie ein Garmin GPSMAP dabei zu haben.