Vandring på Balkans toppar - Mina erfarenheter

Vandringsleden Peaks of the Balkans leder genom bergsregionen på gränsen mellan Montenegro, Albanien och Kosovo. Jag är den 192 kilometer vandrade på 8 dagar år 2024. Jag älskade det, hatade det, gjorde ett antal små misstag, slog sönder en vandringsstav och en luftmadrass och tillryggalade 40 kilometer på en dag. Läs mer om min Erfarenheter och min berättelse om solovandring på Balkans toppar genom Albanien, Kosovo och Montenegro.

Detta är en översikt över mina erfarenheter av att vandra ensam på Balkans toppar. Vänligen se de separata inläggen på Planerar min resa till Balkans toppar och min packlista för Peaks of the Balkans.

En kort introduktion till Balkans toppar

Den 192 kilometer långa vandringsleden Peaks of the Balkans sammanbinder tre länder, Albanien, Kosovo och Montenegro, och går genom några av kontinentens minst utforskade landskap.

Avstånd: 192 km

Genomsnittlig varaktighet: 10 dagar. Mycket vältränade vandrare som endast bär lätta ryggsäckar kan genomföra rutten på sex eller sju dagar. För den som föredrar ett lugnare schema, med en vilodag och några omvägar, kan vandringen ta upp till 12 eller 13 dagar.

SvårighetsgradMedium

Total höjdskillnad: 12.020 m

Balkans toppar är inte längre den väl bevarade hemlighet som den var när jag först hörde talas om den för fem år sedan. Bortsett från avsnittet Theth till Valbona (som lockade hundratals människor som den mest populära dagsvandringen i Albanien) såg jag sällan mer än ett halvt dussin människor om dagen på själva leden, men de pensionat jag bodde på var vanligtvis fulla, och det finns vanligtvis minst 2-3 personer i slutet av varje avsnitt. Gästhus. Det är ibland möjligt att bo på pensionaten utan bokning, men jag skulle inte lita på det.

När du vandrar genom de gröna dalarna och ängarna med vilda blommor kan du känna den fullständiga avlägsenheten i denna fascinerande region, med de grå albanska alperna, lokalt kända som Prokletije, som tornar upp sig ovanför. Till skillnad från de mer välkända europeiska alpregionerna finns det inga hotell eller skidliftar i denna region, vilket bidrar till känslan av avlägsenhet och känslan av nedsänkning i en dold värld som har undgått omvärldens uppmärksamhet.

Äventyret "Peaks of the Balkans" gör det möjligt för vandrare att utforska dessa hisnande landskap samtidigt som de fördjupar sig i regionens kulturella mångfald. Leden är inte bara en fysisk utmaning med sin tuffa terräng, utan ger dig också möjlighet att interagera med de lokala samhällena och uppleva deras gästfrihet. Denna transnationella led visar inte bara upp Balkans naturliga skönhet, utan fungerar också som en symbol för enighet och samarbete, som förenar nationer genom en delad kärlek till deras extraordinära landskap och en önskan att dela dem med världen.

Dag 1: Resa om Tirana, Koman Lake och Fierze till Valbona

Jag stod där och stirrade med öppen mun. Jag hade sett några bilder tidigare, men ingenting kunde förbereda mig på vad jag skulle få se. Jag stod på en gammal, rostig färja som tog mig och många andra turister över Komanisjön från Koman till Fierze, som var hisnande vacker.

Jag hade bestämt mig för att ta en omväg för att komma till leden från mitt hem i Tyskland. De flesta började i Theth eller Plav, men eftersom jag ville flyga med mitt favoritflygbolag och hade sett bilder på Komani-sjön bestämde jag mig för att flyga till Tirana, ta en 3-timmars bussresa från Tirana till Koman, ta en 2,5-timmars färjetur från Koman till Fierze och slutligen ta en 1-timmars bussresa från Fierze till Valbon.

Min erfarenhet: Resan var längre än nödvändigt, mitt flyg var försenat, taxin till mitt hotell kom 45 minuter för sent och jag hade bara sovit i två timmar efter att ha vaknat kl. 04.30. Men det var värt det.

Färjan färdades sakta genom ett fjordliknande landskap som påminde mig om både Thailand och de vackra nordiska fjordarna. Vi var omgivna av majestätisk natur med imponerande klippor och vackra skogar. Då och då körde små motorbåtar om vår färja, som de man ser på floder i Asien. Och här och var var ett hus eller en liten bosättning på bergssidorna eller vid vattenbrynet det enda beviset på att människor faktiskt bodde där.

Färjan visade sig vara regionens livlina. Lokalbefolkningen gick regelbundet ombord och i land med resväskor, mat eller byggmaterial. Vi bevittnade familjeåterföreningar, unga vuxna som lämnade sina föräldrahem för att flytta till större städer, byar som fylldes på med varor och turister som gick i land i kajaker för en dag av vattenglädje. Det var en verkligt magisk plats.

Efter två flyg, två bussar och en färjetur kom jag äntligen fram till Valbonë. Efter en snabb lunch var jag redo för mitt eget äventyr: en vecka på Peaks of the Balkans Trail.

Etapp 1: Valbonë - Prosllopit Pass (8,2 km, 1000 höjdmeter, 3 timmar)

Så mycket för alla positiva vibbar. Efter alla dessa år har jag fått en hel del erfarenhet av vandring, men i dag har jag helt enkelt gjort alla nybörjarmisstag man kan göra.

Det har inte ens gått 15 minuter sedan jag började mitt äventyr "Peaks of the Balkans" och jag börjar redan tvivla på vad jag har gett mig in på. Först hittar jag inte ens början på leden eftersom vägbeskrivningen i häftet är förvirrande (den pekar ut vissa värdshus - många har liknande namn - och en skylt - det finns två liknande). Bra gjort, Polle.

När jag tror att jag har hittat början på stigen försöker jag hoppa över en liten bäck, men jag har helt missbedömt avståndet och min vikt med ryggsäcken och hamnar med båda fötterna i bäcken. Jättebra, bara jättebra. Blöta fötter resten av eftermiddagen.

Äntligen börjar jag den branta stigningen från Valbone till Prosllopit Pass, men jag saknar kadens och fart. Steg för steg försöker jag komma in i ledens rytm. Jag tittar hela tiden på min klocka för att kontrollera min hastighet och är frustrerad över allt. Jag skulle lätt kunna skylla på de två timmarna sömn i natt, men det vore för enkelt.

Efter några timmar upptäcker jag den perfekta platta platsen att slå läger på. Skyddad från vinden, platt och med en vacker utsikt. Först när jag kommer fram inser jag att det också var den perfekta toaletten för boskapen som betade i närheten, eftersom marken är full av koskit. Ja, det är klart. Varför skulle jag inte göra det? När jag hittar en ny plats och slår upp mitt tält inser jag att min luftmadrass - som jag hade kontrollerat innan jag åkte - har ett hål i sig och inte går att blåsa upp. Helt galet.

Slutligen har min Garmin InReach av någon anledning återställt sig själv till de tidigare inställningarna och jag kan inte få den att fungera. Som en försiktighetsåtgärd checkar jag in hos min familj via satellittelefon varje morgon när jag bryter lägret och checkar ut när jag slår upp mitt tält, bara för att låta dem veta att jag är i säkerhet och var jag är (telefonen skickar automatiskt mina exakta GPS-koordinater). Utan mobiltäckning kan jag inte checka ut via WhatsApp och jag kan inte återställa min InReach. Fantastiskt!

Tips: Det är verkligen värt att gå på korta vandringar i ditt hemland i förväg för att förbereda dig för leden. Enligt min erfarenhet är du ganska rostig och vandringsleden är ganska utmanande på sina ställen. Uthållighet är nödvändigt.

Dag 2: En dag full av premiärvisningar

Etapp 2: Prosllopit Pass till Doberdol (29,6 km, 1400 höjdmeter, 7,5 timmar)

Ny dag, nya möjligheter. Efter en god natts sömn packar jag ihop mitt tält och min utrustning och ger mig av mot Doberdol. Det är min första riktiga dag på leden och jag ser fram emot att ta in allt. Jag har saknat det så mycket.

Och jag är inte besviken. Stigen ser bra ut och utsikten är fantastisk. Det är en dag med många första gånger. Jag stöter på mitt första av flera fårstopp längs vägen, så jag måste vänta på att fåren, herdarna och särskilt hundarna ska passera (se till att du aldrig kommer mellan fåren och hundarna eftersom det vanligtvis inte slutar bra). Jag stöter på det första provisoriska kaféet på plats som säljer kall Coca Cola (jag dricker faktiskt aldrig Coca Cola, men under varma dagar på leden är det helt enkelt gudomligt).

Jag förbannar mig själv för första gången på den här resan och mumlar högt för mig själv att allt går så smidigt, bara några ögonblick innan jag halkar och faller och bryter kontakten på min USB-laddare i processen. Och någonstans på nedstigningen till Cerem stöter jag på min första grupp på leden, ett 20-tal oklanderligt klädda italienare som är på väg till Maja Kolata-passet.

När jag passerar de flesta av dem frågar deras guide mig hur vädret är på Maja Kolata. Han vet uppenbarligen inte. Det vet inte jag heller, eftersom jag inte har gått den extra slingan till Maja Kolata. Men jag vet att det blåser den dagen, att delar av stigen mot Maja Kolata är exponerad (stenig, öppen för vinden, med ett stort stup), att flera människor mister livet på den här vägen varje år och att de flesta i hans grupp är klädda för yoga eller en cykelklass snarare än en svår vandring upp för en farlig topp.

När jag anländer till Cerem bestämmer jag mig för att prova det lokala köket för första gången på det berömda Kujtim Goçi Guesthouse. Det är helt enkelt perfekt. Potatis- och morotssoppan, tomat-, gurk- och löksalladen, det lokala brödet och lite ris med grönsaker och kött är så enkla och ändå så perfekta. Värdarna är extremt vänliga och välkomnande, och det är en mer än välkommen pick-me-up för resten av dagen.

En annan första följer på eftermiddagen. Jag följer en 4WD-väg (fyrhjulsdrift, en av många) upp på berget och vid något tillfälle kollar jag rutinmässigt min GPS för att se om jag fortfarande är på rätt väg. Och det visar sig att jag är en kilometer fel och har missat en väg upp på berget. Jag var 100 % säker på att jag följde 4WD-vägen rakt fram enligt beskrivningen i vandringsguiden. När jag återvänder till den här punkten inser jag vad som har hänt.

Det finns en korsning där det faktiskt finns en sidoväg rakt fram, men under årens lopp har korsningen blivit huvudvägen, så jag följer huvudvägen genom korsningen i stället för sidovägen. Det är den första av många gånger som skyltningen inte är 100 % tydlig och beskrivningen i broschyren överträffas av verkligheten.

När jag kom fram till Doberdol på kvällen vid 19-tiden var jag trött och hade inte ork att gå längre, klättra upp ur dalen och hitta någon annanstans att bo. Så jag bestämde mig för att tälta vid Guest House för att uppleva en annan första. En grupp holländare campade också här. Och en annan nyhet på leden: en i gruppen måste evakueras på grund av sjukdom, och jag avslutar natten med ett dåligt uppsatt tält och bara en vandringsstav. Ett perfekt slut på den första dagen.

Dag 3: Bekanta dig med vandringsleden

Etapp 3: Doberdol till sjön Pusi-i-Magareve, strax efter Milishevc (23,6 km, 1400 höjdmeter, 6,5 timmar)

Jag är glad att den andra dagen bjuder på färre nyheter och oönskade överraskningar. Jag vänjer mig vid vandringsleden och njuter av omgivningen.

Den viktigaste insikten under dagen är vattensituationen. Jag hade blivit varnad för vattnet i Doberdol (floden där är förorenad av toaletter i de högre belägna områdena som bokstavligen dumpar sin skit i floden, så det bör undvikas till varje pris), men trots att jag är mycket försiktig kan jag inte lämna Doberdol utan magproblem - samma sak gäller för de flesta i den holländska gruppen. Det är också svårt att förutsäga vattensituationen. I allmänhet finns det många fler vattenställen, källor, bäckar etc. längs leden än vad som beskrivs i broschyrerna. Men de finns oftast inte på de platser där man förväntar sig att de ska finnas.

Min erfarenhet: Källor och vattendrag som borde finnas där enligt informationen i min broschyr eller på min GPS-enhet finns inte där, medan man på andra ställen passerar tre vattendrag med perfekt vatten inom några minuter.

Tips: Vatten är knappast ett problem, det går bra att följa vattnets bokstavliga gång, men räkna med att dina vattenpunkter inte finns på de platser du förväntar dig att de ska vara.

Jag håller ett bra tempo, äter en god lunch i Milishevc och vandrar till sjön Pusi i Magareve för att slå läger där. Jag är ensam där och går och lägger mig tidigt för att kompensera för den dåliga nattsömn jag hade i går kväll på grund av att min käpp gick sönder.

Dag 4: Kallt uppvaknande

Etapp 4: Lake Pusi i Magareve till Drelej (23,1 km, 1000 höjdmeter, 6 timmar)

Jag vaknar upp efter en hård natt. Temperaturen i dalen där sjön ligger har sjunkit under noll grader och kylan har hållit mig vaken hela natten. Till slut sover jag i min sovsäck med alla mina kläder på mig: två T-shirts, min fleecejacka, min regnjacka och mina långbyxor, bara för att hålla mig varm. Min ryggsäck, som låg i mitt tält, är täckt av is.

Utsidan av mitt tält är helt täckt av is och mina händer domnar bort när jag försöker fälla upp det igen. Jag packar ihop så snabbt som möjligt och lämnar dalen för att värmas upp i solljuset. Det tar 15 till 20 minuter innan jag har full känsel i händerna och känner mig bekväm igen.

Efter uppvärmningen är jag nyfiken på hur knäna kommer att klara den långa nedstigningen från Pusi i Magareve till Rugova Camp. En nedstigning på över 1000 meter på en sträcka av 7 kilometer är en verklig utmaning, särskilt efter en så lång period av inaktivitet. Förvånansvärt nog håller knäna och benen mycket bra och jag kan hålla ett hyfsat tempo i nedstigningen, vilket ger en mycket smidig start på dagen.

Jag har ett viktigt beslut att fatta. Vägen från Drelej till nästa by, restaurangen Te Liqui i Kosovo, är 13 kilometer lång och går längs en trafikerad väg. Så jag måste antingen knuffa cykeln till Te Liqui-restaurangen eller stanna i Drelej. Efter att ha tillryggalagt över 7 kilometer på asfaltvägen mellan Rugova Camp och Reke e Allages bestämmer jag mig för att jag har fått nog av asfalt och frågar ägaren till Shquiponja Guesthouse om han kan ta mig till Te Liqui-restaurangen för att slippa ännu en lång sträcka och göra nästa dag uthärdlig.

Jag använder resten av dagen till att koppla av på det mycket inbjudande och bekväma Shquiponja Guesthouse, vila, äta gott och koppla av. Äta och förbereda mig för den hektiska dag som väntar.

Dag 5: Maratondagen

Etapp 5: Restaurang Te Liqui till Plav och vidare (42,6 km, 1900 höjdmeter, 10 timmar)

Trots att jag har hoppat över sträckan från Drelej till restaurangen Te Liqueni blir det en mycket lång och ansträngande dag i dag. Den vänlige ägaren till Shquiponja Guesthouse, Ilir, släpper av mig vid Te Liqueni-restaurangen runt kl. 8.30 och jag ger mig iväg på den långa resan till Plav, totalt 35-36 kilometer.

Detta borde vara genomförbart, eftersom den största utmaningen låg i de första 7 kilometerna av leden, där den klättrade drygt 800 meter mot Qafa e Jelenkut. Därefter var stigen mestadels platt eller sluttande.

Jag hade kämpat med de branta stigningarna under de senaste dagarna och gjorde några justeringar. Jag ställde in min Garmin-klocka så att den visade min hjärtfrekvens i stället för hastighet, distans och antal timmar. Jag hade märkt att de senare distraherade och gjorde mig besviken och frestade mig att ta fler korta pauser än jag ville/behövde. Jag justerade också mitt tempo. I stället för att gå i normal takt tog jag mindre, långsammare steg, men stannade inte.

Jag tog min lunchpaus på Bobino Polje. Även om lodgen fortfarande var under uppbyggnad var den mycket välkomnande. Jag spelade ett parti Uno (som tydligen är otroligt populärt i regionen) med ägarnas son och åt en god lunch. När jag kollade efter meddelanden i min mobiltelefon såg jag ett vänligt meddelande från ägarna till det pensionat jag bodde på i Plav. Åtminstone var det vad jag trodde. Jag kom ihåg att jag hade valt pensionatet för att det låg nära vandringsleden. Jag hade bokat Guesthouse Grandfather's Place, som verkligen ligger nära leden.

Men senare, när jag förberedde mig för leden, misstog jag det för ett annat pensionat, Grandpa's House, som också ligger i Plav och precis vid leden. Men medan Grandpa's House ligger i själva Plav, ligger Grandfather's Place i Budovice, ytterligare 6-7 kilometer från Plav. Det innebär att jag inte har 20 kilometer framför mig den här dagen, utan 27 kilometer. Det betyder att jag måste vandra inte bara 20, utan 27 kilometer den dagen. Så jag packar snabbt ihop mina saker, fyller på med vatten och ökar takten för att hinna till Budovice i tid.

Jag tillåter mig bara en kort paus vid den hisnande Sjön Hridsko Jezero. Det är en fantastisk plats för att simma (tyvärr, ingen tid) eller campa (definitivt ingen tid för det). Jag njuter av den hisnande utsikten och sätter mig bredvid en stor grupp kroater som njuter av sin tid i solen. Efter 15 minuter bryter jag lägret och skyndar mig tillbaka till Plav och Budovice.

När jag till slut kommer fram till pensionatet är det redan mörkt. Till vår förvåning äter samma kroater som var vid sjön på eftermiddagen nu middag och tar några drinkar för att fira en av sina födelsedagar på kvällen. De bjuder in mig på en shot av den lokala rakije och innan vi vet ordet av är klockan 3 på natten.

Dag 6: Återhämtning på en skoningslös vandringsled

Etapp 6: Beyond Plav till Vusanje (16,8 km, 1000 höjdmeter, 4,5 timmar)

Efter en lång dag och en ännu längre natt unnar jag mig lite sömn. Pensionatet Grandfather's Place är den perfekta platsen för detta. Det är det överlägset bästa boendet jag har haft längs leden. Familjen Feratović är extremt vänliga och gästvänliga och gör allt de kan för att göra sina gäster nöjda.

Sönerna är fantastiska värdar, mamman är ansvarig för den goda hemlagade maten och pappan ser till att fastigheten är välskött. Efter att ha avnjutit en utsökt frukost och till och med fått tvätta mina kläder tar jag farväl av mina nya vänner runt kl. 11.00 för att åka till Vusanje.

Familjen Feratović visar mig en stig direkt från deras gästhus tillbaka till leden (till en katun på leden som bär deras namn), som visar sig vara mindre välbesökt än leden Peaks of the Balkans. Det krävs en del klättring över fallna träd och omvägar för att slutligen nå sadeln strax före Bajrak-toppen.

Den här punkten är ökänd eftersom den ligger precis före ledens brantaste stigning. Jag tar en kort paus före klättringen. Det visar sig att det här är ett favorittillfälle och en populär rutt den här dagen. Jag träffar tre tyskar och får höra att jag precis har missat en annan grupp på 40 holländare.

En av damerna i gruppen ligger platt på leden tillsammans med en guide och sin man på grund av kramper i vader och mage. Jag tycker verkligen synd om henne, det är ju hennes första dag på leden. Jag erbjuder mig att hjälpa till, men guiden har allt under kontroll och hon kommer snart att evakueras. Det här är ytterligare ett bevis på att även om leden kan verka bekväm och Instagram-berömd, så är det fortfarande natur och leden är ofta oförlåtande.

Jag fortsätter min väg och kommer så småningom ikapp gruppen på 40 personer. Det här ger mig en bra inblick i vilken typ av människor som går med i de här grupperna. Från personer som vill gå ner i vikt och ser detta som ett lämpligt sätt att göra det, till en lokal reseledare som ibland är tydligt irriterad över gruppens okunskap om den lokala kulturen och historien, från äldre par till kompisgäng, från far-son-par till hobbyvandrare.

Senare tar jag en paus på ett av de provisoriska kaféerna längs vägen för att vila och prata med två australiensare som undersöker leden för att erbjuda turer för australiensare, och en av guiderna från den holländska gruppen som erbjuder sig att följa med som guide nästa år. Jag tackar artigt nej, det känns som om det redan finns för många guider och grupper på leden.

Jag tar det lugnt och avslutar den sista etappen i riktning mot Vusanje, där jag äter middag och går och lägger mig tidigt för att återhämta mig från den senaste dagens maraton.

Dag 7: Ändrad plan för att undvika dåligt väder

Etapp 7: Vusanje - Theth (23 km, 1100 höjdmeter, 8 timmar)

Middagen på pensionatet var en besvikelse, så jag bestämde mig för att hoppa över frukosten och förlita mig på mitt eget förråd av barer och annan mat. Jag gav mig av tidigt för att få lite flexibilitet den dagen. Jag hade hört att vädret skulle bli dåligt i morgon, så lite extra tid gav mig lite flexibilitet för säkerhets skull.

Vägen genom Prokletije nationalpark mot Theth var vacker. Jag gjorde ett kort stopp vid Blå ögat i Vusanjeen djup damm från vilken en hisnande flod rinner. Jag njöt av utsikten över den imponerande Maja e Harapit innan jag gick ner mot Theth.

Det var ont om vatten på vägen upp, så jag gav den italienska familjen allt jag hade, eftersom jag visste att jag snart skulle vara i Theth och fylla på med vatten. Theth var en livlig by full av turister som gjorde dagsutflykter, badade, besökte den berömda kyrkan och utforskade resten av den gamla byn.

När jag åt lunch i Theth tittade jag på vädret igen och såg att prognoserna om dåligt väder i morgon verkade bli verklighet. Jag hade planerat att slå läger bakom Valbonapasset och gå de sista 10 kilometerna på min sista morgon för att hinna med bussen tillbaka till Tirana på morgonen. Men det verkade alltför osäkert, så jag bestämde mig för att tillbringa natten i Theth.

Dag 8: Det spektakulära Valbona-passet

Etapp 8: Theth - Valbone (15 km, 1200 höjdmeter, 7 timmar)

På den här etappen vandrar jag genom den mest turistiska och populära delen av de albanska alperna. Under de senaste dagarna har många människor berättat för mig att den här rutten är mycket trångt. Vandringsleden från Theth till Valbona är en av de vackraste vandringarna i denna hisnande region.

Vandringen från Theth till Valbona är cirka 15 kilometer lång och tar enligt skyltarna cirka 7 timmar. Stigen slingrar sig fram genom ojämna raviner, branta bergsstigar och gröna dalar. Längs vägen belönas du med panoramautsikt över snötäckta toppar och frodiga alpängar.

Jag fyllde på med vatten inför den heta och branta stigningen upp till Valbonapasset. Klättringen var intressant eftersom jag var hundrade meter stötte på en ny grupp vandrare som, efter att ha njutit av utsikten från Valbonapasset, gick nedåt tillbaka till Theth - precis tvärtom mot vad jag hade tänkt mig.

Jag träffade en intressant grupp människor på vägen. Det illustreras nog bäst av ett uttalande från en dam som driver ett av kaféerna på berget. Hon berättar att hon flera gånger om dagen får frågan från turister som klättrar upp till Valbonapasset om de kan betala med kort på hennes kafé. Detta gör henne galen och frustrerad eftersom hennes kafé bokstavligen ligger mitt ute i ingenstans och kontanter är det enda sättet att betala (precis som i hela regionen).

Vissa grupper misstar mig för en guide (vilket jag fick höra vid ett tillfälle eftersom folk tyckte att jag var snabb och både min Garmin InReach och bär dessutom min GPS på bröstet) och frågar mig hur lång tid det tar för dem att nå Theth (vilket är omöjligt att uppskatta - det är svårt att uppskatta hastighet och avstånd för en grupp människor som man inte känner). Jag är dock ganska säker på att några av dem inte hann fram innan det blev mörkt.

Härifrån kan du se berget "Maja Jezercë", den högsta toppen av de förbannade bergen som sträcker sig över Kosovo och Montenegro. Passet erbjuder också utsikt över dalarna Theth och Valbona.

Jag nådde passet omkring kl. 11.00 och satte igång för att hinna till Valbon i tid. Jag ökade tempot ytterligare och kom till slut fram till Valbon kl. 16.00. Vilken dag. Vilken vecka.

Nästa morgon är jag väldigt glad att jag inte ansträngde mig så mycket dagen innan. Vädret hade helt slagit om. Mycket vind och kraftiga regnskurar skulle ha gjort det omöjligt för mig att komma till Valbone i tid och förmodligen förstört min nattsömn.

En sista tanke - trappor på Balkans toppar

Trätrappor. Trätrappor. Det är sista dagen, och de sammanfattar vad som förmodligen störde mig med Peaks of the Balkans Trail. Den har blivit för populär, för livlig och för kommersialiserad för min personliga smak.

Missförstå mig inte, Peaks of the Balkans är en fantastisk vandringsled. Utsikten är hisnande, leden (bortsett från några längre sträckor med asfalt) är rolig, annorlunda och vacker. Människorna är fantastiska; under alla mina år på leden har jag aldrig sett så många vänliga, stolta och genuint intresserade lokalbor. Jag har njutit av varenda dag på leden och skulle definitivt rekommendera att du provar den innan den blir förstörd.

Min erfarenhet: Det "tillfälliga kaféet" från 2016 års broschyr är nu ett riktigt kafé med kök. De "utspridda sommarlägren" från samma bok är nu hela byar. Ett av kaféerna längs vägen tog 3 euro för en burk Coca Cola i en hink med vatten (priserna varierade mellan 1,50 och 2,50 euro). En av pensionatsägarna längs leden har ändrat markeringarna för att leda leden runt sitt hus. Och så finns det trappor. Ingen stig behöver trappor. Punkt slut.

Och med tillgänglighet, medvetenhet och kommersialisering kommer faran. Under de åtta dagar som jag tillbringade på leden såg jag en person som transporterades ner från berget på grund av kramper, en person som blev sjuk (och många andra som led av olika former av mag-tarmsjukdomar i Doberdol-området), en stor familj som inte hade planerat så bra och fastnade på berget i mörkret och fick hämtas ut av en kaféägare på berget, och flera vandrare som inte klarade av att vandra en eller flera delar av leden.

Mina erfarenheter: Vad jag lärde mig under en vecka på leden Peaks of the Balkans

Vilka är då mina viktigaste slutsatser efter flera dagar i regionen?

• En populär vandringsled. Vandringsleden blir alltmer populär. Jag mötte två grupper med 40 holländska vandrare och jag kan inte räkna hur många andra jag mötte under min sista dag på leden (vägarna som leder till Plav och Theth är notoriskt upptagna). Dessa trånga vandringsleder är inte för alla. I framtiden kommer jag förmodligen att välja mindre populära vandringsleder eller under "lågsäsong".
• En fantastisk vandringsled, ännu bättre människor. Vandringsleden är hisnande och lokalbefolkningen är ännu mer imponerande. De är extremt vänliga, välkomnande och genuint intresserade av besökare.
• Välj din ingångspunkt klokt. Så här i efterhand var det ingen bra idé att resa till och börja i Valbona. De flesta av de vandrare jag träffade reste via Shkoder för att starta Peaks of the Balkans i Theth. Nästa gång skulle jag börja där.
• Var väl förberedd. Även om leden överlag är välskyltad (mer om detta senare) och bör vara genomförbar för många människor, finns det många stigningar och nedgångar. Det är fortfarande natur och vädret kan förändras snabbt (vilket jag lärt mig i Norden). Jag borde ha kontrollerat min utrustning tre gånger (min käpp och luftmadrass gjorde mig besviken). Sammantaget är det viktigt med bättre träning, bättre planering av dagar och rutter samt adekvat utrustning.
• Var uppmärksam på eventuella ändringar i vägbeskrivningen. Regionen utvecklas så snabbt (t.ex. avskogning, nya vägar, nya byggnader, ändringar av markeringar av pensionatsägare, vandringsleder som inte stämmer överens med beskrivningen i din bok eller GPS-fil) att du ständigt bör vara på utkik efter förändringar.
• Ta med dig en GPS. Även om leden är väl skyltad måste du kontrollera GPS:en flera gånger om dagen för att se om det finns några förändringar. Det är viktigt att ha en bra offline-vandringskarta i mobiltelefonen eller en speciell GPS-enhet som t.ex. en Garmin GPSMAP att ha med dig.