Caminhadas nos picos dos Balcãs - As minhas experiências

O percurso pedestre dos Picos dos Balcãs atravessa a região montanhosa na fronteira entre o Montenegro, a Albânia e o Kosovo. Eu sou o 192 quilómetros caminhada em 8 dias no ano de 2024. Adorei, detestei, cometi uma série de pequenos erros, parti uma bengala e um colchão de ar e percorri 40 quilómetros num dia. Ler o meu Experiências e a minha história sobre caminhadas a solo nos Picos dos Balcãs através da Albânia, do Kosovo e do Montenegro.

Esta é uma visão geral das minhas experiências de caminhadas a solo nos Picos dos Balcãs. Ver os posts separados sobre os Planear a minha viagem aos Picos dos Balcãs e a minha lista de bagagem para o Peaks of the Balkans.

Uma breve introdução aos Picos dos Balcãs

Com uma extensão de 192 quilómetros, o percurso pedestre dos Picos dos Balcãs liga três nações, Albânia, Kosovo e Montenegro, e atravessa algumas das paisagens menos exploradas do continente.

Distância: 192 km

Duração média: 10 dias. Os caminhantes em boa forma física, apenas com mochilas leves, podem completar o percurso em seis ou sete dias. Para aqueles que preferem um programa mais calmo, incluindo um dia de descanso e alguns desvios, a caminhada pode demorar até 12 ou 13 dias.

Nível de dificuldadeMédio

Diferença de altura total: 12.020 m

Os Picos dos Balcãs já não são o segredo bem guardado que eram quando ouvi falar deles pela primeira vez, há cinco anos. Para além do troço de Theth a Valbona (que atraiu centenas de pessoas, sendo a caminhada de um dia mais popular na Albânia), raramente vi mais de meia dúzia de pessoas por dia no trilho propriamente dito, mas as casas de hóspedes onde fiquei estavam normalmente cheias e, normalmente, há pelo menos 2-3 pessoas no final de cada troço. Casas de hóspedes. Por vezes, é possível ficar nas casas de hóspedes sem reserva, mas eu não confiaria nisso.

Caminhando pelos vales verdejantes e pelos prados de flores silvestres, pode sentir-se o total afastamento desta região fascinante, com os Alpes Albaneses cinzentos, conhecidos localmente como Prokletije, a elevarem-se acima. Ao contrário das regiões alpinas europeias mais conhecidas, não há hotéis nem teleféricos nesta região, o que contribui para a sensação de afastamento e de imersão num mundo oculto que escapou à atenção do mundo exterior.

A aventura "Picos dos Balcãs" permite aos caminhantes explorar estas paisagens de cortar a respiração, enquanto mergulham na diversidade cultural da região. O trilho não só apresenta um desafio físico com o seu terreno acidentado, como também lhe dá a oportunidade de interagir com as comunidades locais e experimentar a sua hospitalidade. Este trilho transnacional não só mostra a beleza natural dos Balcãs, como também serve de símbolo de unidade e cooperação, unindo nações através de um amor partilhado pelas suas paisagens extraordinárias e um desejo de as partilhar com o mundo.

Dia 1: Viagem sobre Tirana, Lago Koman e Fierze até Valbona

Fiquei ali a olhar de boca aberta. Já tinha visto algumas fotografias, mas nada me podia preparar para o que estava prestes a ver. Estava num velho ferry enferrujado que me levava, a mim e a muitos outros turistas, através do Lago Komani, de Koman a Fierze, que era de uma beleza de cortar a respiração.

Tinha decidido fazer um desvio para chegar ao trilho a partir da minha casa na Alemanha. A maioria das pessoas começava em Theth ou Plav, mas como eu queria voar com a minha companhia aérea favorita e tinha visto fotografias do Lago Komani, decidi voar para Tirana, fazer uma viagem de autocarro de 3 horas de Tirana para Koman, fazer uma viagem de ferry de 2,5 horas de Koman para Fierze e, finalmente, fazer uma viagem de autocarro de 1 hora de Fierze para Valbon.

A minha experiência: A viagem foi mais longa do que o necessário, o meu voo atrasou-se, o táxi para o hotel chegou com 45 minutos de atraso e eu só tinha dormido duas horas depois de ter acordado às 4h30 da manhã. Mas valeu a pena.

O ferry viajou lentamente através de uma paisagem semelhante a um fiorde que me fez lembrar a Tailândia e os belos fiordes nórdicos. Estávamos rodeados por uma natureza majestosa, com falésias impressionantes e belas florestas. De vez em quando, pequenas lanchas ultrapassavam o nosso ferry, como as que se vêem nos rios da Ásia. E, aqui e ali, uma casa ou um pequeno povoado nas encostas das montanhas ou à beira da água era a única prova de que as pessoas viviam efetivamente ali.

O ferry revelou-se a tábua de salvação da região. Os habitantes locais embarcavam e desembarcavam regularmente com malas, alimentos ou materiais de construção. Assistimos a reuniões familiares, a jovens adultos que deixavam as casas dos pais para se mudarem para cidades maiores, a aldeias a serem reabastecidas e a turistas que desembarcavam em caiaques para um dia de diversão na água. Era um lugar verdadeiramente mágico.

Depois de dois voos, dois autocarros e uma viagem de ferry, cheguei finalmente a Valbonë. Depois de um almoço rápido, estava pronto para a minha própria aventura: uma semana no Peaks of the Balkans Trail.

Etapa 1: Valbonë - Passo de Prosllopit (8,2 km, 1000 metros verticais, 3 horas)

Lá se vão as vibrações positivas. Depois de todos estes anos, ganhei bastante experiência em caminhadas, mas hoje simplesmente cometi todos os erros de principiante que se podem cometer.

Ainda não passaram 15 minutos desde que comecei a minha aventura nos "Picos dos Balcãs" e já tenho sérias dúvidas sobre o que me esperava. De início, nem sequer consigo encontrar o início do trilho, porque as indicações do folheto são confusas (indica algumas pousadas - muitas têm nomes semelhantes - e um sinal - há dois semelhantes). Muito bem, Polle.

Quando penso que encontrei o início do caminho, tento saltar por cima de um pequeno riacho, mas avaliei mal a distância e o meu peso com a mochila e acabo com os dois pés no riacho. Ótimo, simplesmente ótimo. Pés molhados para o resto da tarde.

Começo finalmente a subida íngreme de Valbone para o desfiladeiro de Prosllopit, mas falta-me cadência e velocidade. Passo a passo, tento entrar no ritmo do trilho. Estou sempre a olhar para o meu relógio para verificar a minha velocidade e sinto-me frustrado com tudo. Poderia facilmente culpar as duas horas de sono da noite passada, mas isso seria demasiado fácil.

Após algumas horas, descubro a zona plana perfeita para acampar. Abrigada do vento, plana, com uma bela vista. Só quando chego é que me apercebo que era também a casa de banho perfeita para o gado que pastava ali perto, pois o chão está cheio de excrementos de vaca. Claro. Porque não? Quando encontro um novo local e monto a tenda, apercebo-me de que o meu colchão de ar - que tinha verificado antes de partir - tem um buraco e não enche. Que loucura.

Finalmente, por alguma razão, o meu Garmin InReach voltou às definições anteriores e não consigo pô-lo a funcionar. Por precaução, contacto a minha família por telefone via satélite todas as manhãs, quando levanto o acampamento, e faço o check-out quando monto a tenda, só para lhes dizer que estou bem e onde estou (o telefone envia automaticamente as minhas coordenadas GPS exactas). Sem rede de telemóvel, não posso fazer o check-out através do WhatsApp e não posso repor o meu InReach. Fantástico.

Dica: Vale mesmo a pena fazer pequenas caminhadas no seu país de origem para se preparar para o percurso. A minha experiência diz-me que está bastante enferrujado e que o percurso é bastante difícil em alguns sítios. É necessária resistência.

Dia 2: Um dia cheio de estreias

Etapa 2: Passagem de Prosllopit a Doberdol (29,6 km, 1400 metros verticais, 7,5 horas)

Novo dia, novas oportunidades. Depois de uma boa noite de sono, arrumo a tenda e o equipamento e parto para Doberdol. É o meu primeiro dia a sério no trilho e estou ansioso por absorver tudo. Tive tantas saudades.

E não fiquei desiludido. O caminho tem um ótimo aspeto e a vista é fantástica. É um dia de muitas estreias. Deparo-me com o meu primeiro de vários engarrafamentos de ovelhas ao longo do caminho, pelo que tenho de esperar que as ovelhas, os pastores e, sobretudo, os cães passem (certifique-se de que nunca se mete entre as ovelhas e os cães, pois isso normalmente não acaba bem). Deparo-me com o primeiro café local improvisado que vende Coca-Cola gelada (nunca bebo Coca-Cola, mas nos dias quentes do trilho é simplesmente divinal).

Pela primeira vez nesta viagem, amaldiçoo-me a mim próprio, murmurando em voz alta para mim mesmo que tudo está a correr tão bem, momentos antes de escorregar e cair, partindo a ficha do meu carregador USB no processo. E algures na descida para Cerem, dou de caras com o meu primeiro grupo no trilho, cerca de 20 italianos imaculadamente vestidos a caminho do desfiladeiro de Maja Kolata.

Quando passo pela maioria deles, o seu guia pergunta-me como está o tempo em Maja Kolata. É óbvio que ele não sabe. Eu também não sei, pois não fiz a volta extra até Maja Kolata. Mas sei que está muito vento nesse dia, que algumas partes do trilho para Maja Kolata estão expostas (rochosas, abertas ao vento, com uma grande queda), que todos os anos são ceifadas várias vidas neste percurso e que a maior parte do seu grupo está vestida para o ioga ou para uma aula de ciclismo e não para uma caminhada difícil num pico perigoso.

Quando chego a Cerem, decido experimentar a cozinha local pela primeira vez na famosa Kujtim Goçi Guesthouse. É simplesmente perfeita. A sopa de batata e cenoura, a salada de tomate, pepino e cebola, o pão local e um pouco de arroz com legumes e carne são tão simples e, no entanto, tão perfeitos. Os anfitriões são extremamente simpáticos e acolhedores, e é um estímulo mais do que bem-vindo para o resto do dia.

À tarde, segue-se outra estreia. Sigo por uma estrada de tração às quatro rodas (uma de muitas) até à montanha e, a certa altura, consulto regularmente o meu GPS para ver se ainda estou no caminho certo. E acontece que estou a um quilómetro de distância e perdi um caminho para subir a montanha. Eu tinha a certeza absoluta de que estava a seguir a estrada de tração às quatro rodas, tal como descrito no guia de caminhadas. Quando regresso a este ponto, apercebo-me do que aconteceu.

Há um cruzamento onde, na verdade, existe uma estrada secundária em frente, mas ao longo dos anos o cruzamento tornou-se a via principal, pelo que sigo a via principal através do cruzamento em vez da estrada secundária. É a primeira de muitas vezes em que a sinalização não é 100 % clara e a descrição no folheto é ultrapassada pela realidade.

Quando cheguei a Doberdol nessa noite, por volta das 19:00, estava cansado e não tinha energia para continuar a caminhar, sair do vale e procurar outro sítio para ficar. Por isso, decidi acampar na Casa de Hóspedes para viver outra experiência inédita. Um grupo de holandeses também estava a acampar aqui. E outra estreia no trilho: um dos elementos do grupo tem de ser evacuado devido a doença, e eu acabo a noite com uma tenda mal montada e apenas um bastão de trekking. O final perfeito para o primeiro dia.

Dia 3: Familiarizar-se com o percurso pedestre

Etapa 3: Doberdol ao Lago Pusi-i-Magareve, pouco depois de Milishevc (23,6 km, 1400 metros de altitude, 6,5 horas)

Fico contente por o segundo dia trazer menos estreias e surpresas indesejadas. Habituo-me ao trilho e aprecio o ambiente.

A constatação mais importante do dia é a situação da água. Tinha sido avisado sobre a água em Doberdol (o rio está poluído por casas de banho nas zonas mais altas que literalmente despejam a merda no rio, pelo que deve ser evitado a todo o custo), mas apesar de ter tido muito cuidado, não consigo sair de Doberdol sem ter problemas de estômago - o mesmo se aplica à maioria do grupo holandês. Também é difícil prever a situação da água. Em geral, há muitos mais pontos de água, nascentes, riachos, etc. no trilho do que os descritos nas brochuras. No entanto, normalmente não se encontram nos sítios onde seria de esperar encontrá-los.

A minha experiência: Nascentes e riachos que deveriam estar lá, de acordo com as informações da minha brochura ou do meu aparelho de GPS, não estão lá, enquanto noutros locais se passa por três riachos com água perfeita em poucos minutos.

Dica: A água não é um problema, não há problema em seguir o curso literal da água, mas planeie que os seus pontos de água não estejam nos sítios onde espera que estejam.

Mantenho um bom ritmo, almoço bem em Milishevc e subo até ao lago Pusi i Magareve para acampar. Sou o único que lá está e deito-me cedo para compensar a noite mal dormida que tive ontem devido à avaria da minha bengala.

Dia 4: Despertar do frio

Etapa 4: Lago Pusi i Magareve a Drelej (23,1 km, 1000 metros verticais, 6 horas)

Acordo depois de uma noite difícil. A temperatura no vale onde se situa o lago desceu abaixo dos zero graus e o frio manteve-me acordado toda a noite. Finalmente, durmo no meu saco-cama com todas as minhas roupas vestidas: duas T-shirts, o meu casaco de lã, o meu impermeável e as minhas calças compridas, só para me manter quente. A minha mochila, que estava na minha tenda, está coberta de gelo.

O exterior da minha tenda está completamente coberto de gelo e as minhas mãos ficam dormentes quando tento dobrá-la novamente. Arrumo tudo o mais depressa possível e deixo o vale a aquecer à luz do sol. São precisos 15 a 20 minutos para que as minhas mãos fiquem completamente dormentes e eu me sinta novamente confortável.

Depois do aquecimento, estou curioso para ver como é que os meus joelhos vão aguentar a longa descida de Pusi i Magareve até ao acampamento de Rugova. Uma descida de mais de 1000 metros numa distância de 7 quilómetros é um verdadeiro desafio, especialmente depois de um período tão longo de inatividade. Surpreendentemente, os meus joelhos e pernas aguentam muito bem e consigo manter um ritmo decente na descida, o que faz com que o dia comece muito bem.

Tenho de tomar uma decisão importante. O percurso de Drelej até à aldeia seguinte, o restaurante Te Liqui, no Kosovo, é de 13 quilómetros ao longo de uma estrada movimentada. Por isso, tenho de empurrar a minha bicicleta até ao restaurante Te Liqui ou ficar em Drelej. Depois de percorrer mais de 7 quilómetros na estrada de alcatrão entre o Campo de Rugova e Reke e Allages, decido que já estou farto de alcatrão e pergunto ao proprietário da Shquiponja Guesthouse se me pode levar ao restaurante Te Liqui para evitar mais um longo troço e tornar o dia seguinte mais suportável.

Aproveito o resto do dia para relaxar na muito convidativa e confortável Shquiponja Guesthouse, descansar um pouco, comer boa comida e descontrair. Comer e preparar-me para o dia atarefado que se avizinha.

Dia 5: O dia da maratona

Etapa 5: Restaurante Te Liqui até Plav e mais além (42,6 km, 1900 metros de altitude, 10 horas)

Embora tenha saltado a secção de Drelej até ao restaurante Te Liqueni, o dia de hoje promete ser muito longo e cansativo. O simpático proprietário da Shquiponja Guesthouse, Ilir, deixa-me no restaurante Te Liqueni por volta das 8h30 da manhã e eu parto para a longa viagem até Plav, num total de 35 a 36 quilómetros.

Isto deve ser possível, pois o maior desafio está nos primeiros 7 quilómetros do percurso, onde se sobe um pouco mais de 800 metros em direção a Qafa e Jelenkut. Depois disso, o caminho é maioritariamente plano ou inclinado.

Nos últimos dias, tinha-me debatido com as subidas íngremes e fiz alguns ajustes. Programei o meu relógio Garmin para mostrar o meu ritmo cardíaco em vez da velocidade, distância e horas decorridas. Descobri que estes últimos me distraíam e desiludiam e tentavam-me a fazer mais pausas curtas do que queria/precisava. Também adaptei o meu ritmo. Em vez do meu ritmo normal, dei passos mais pequenos e mais lentos, mas não parei.

Fiz a minha pausa para almoço em Bobino Polje. Embora o alojamento ainda estivesse em construção, era muito acolhedor. Joguei um jogo de Uno (que aparentemente é incrivelmente popular na região) com o filho dos proprietários e tive um ótimo almoço. Ao verificar as mensagens no meu telemóvel, vi uma mensagem amigável dos proprietários da casa de hóspedes onde estava alojado em Plav. Pelo menos foi o que pensei. Lembrei-me que tinha escolhido a casa de hóspedes porque ficava perto do trilho para caminhadas. Tinha reservado a Guesthouse Grandfather's Place, que fica de facto perto do trilho.

Mas mais tarde, quando me estava a preparar para o trilho, confundi-a com outra casa de hóspedes, a Casa do Avô, que também fica em Plav e mesmo no trilho. Mas enquanto a Grandpa's House fica em Plav, a Grandfather's Place fica em Budovice, a mais 6-7 quilómetros de Plav. Isto significa que não tenho mais 20 quilómetros à minha frente nesse dia, mas sim mais 27. Isto significa que tenho de caminhar não apenas 20, mas 27 quilómetros nesse dia. Por isso, arrumo rapidamente as minhas coisas, encho-me de água e acelero o passo para chegar a Budovice a tempo.

Só me permito uma pequena pausa na hora de tirar o fôlego Lago Hridsko Jezero. É um ótimo local para nadar (lamento, mas não há tempo) ou acampar (definitivamente não há tempo para isso). Aprecio a vista deslumbrante e sento-me ao lado de um grande grupo de croatas que estão a desfrutar do seu tempo ao sol. Ao fim de 15 minutos, desmonto o acampamento e volto a correr para Plav e Budovice.

Quando finalmente chego à casa de hóspedes, já está escuro. Para nossa surpresa, os mesmos croatas que estavam no lago à tarde estão agora a jantar e a beber uns copos para celebrar o aniversário de um deles. Convidam-me para um shot do rakije local e, quando damos por isso, são 3 da manhã.

Dia 6: Recuperação num percurso pedestre impiedoso

Etapa 6: De Plav a Vusanje (16,8 km, 1000 metros de altitude, 4,5 horas)

Depois de um longo dia e de uma noite ainda mais longa, eu dedico-me a dormir um pouco. A casa de hóspedes Grandfather's Place é o sítio ideal para isso. É de longe o melhor alojamento que já tive no trilho. A família Feratović é extremamente simpática e hospitaleira e faz tudo o que pode para deixar os seus hóspedes felizes.

Os filhos são óptimos anfitriões, a mãe é responsável pela excelente comida caseira e o pai assegura que a propriedade está bem cuidada. Depois de saborear um delicioso pequeno-almoço e de até me ser permitido lavar a roupa, despeço-me dos meus novos amigos por volta das 11h00 para partir para Vusanje.

A família Feratović mostra-me um caminho diretamente da sua casa de hóspedes para o trilho (para um katun no trilho que tem o seu nome), que acaba por ser menos percorrido do que o trilho dos Picos dos Balcãs. É preciso fazer alguns desvios por cima de árvores caídas para finalmente chegar à sela mesmo antes do cume do Bajrak.

Este ponto é famoso porque se situa imediatamente antes da subida mais íngreme do trilho. Faço uma pequena pausa antes da subida. Acontece que este é um dos momentos preferidos e um percurso popular neste dia. Encontro três alemães e ouço dizer que acabo de perder outro grupo de 40 holandeses.

Uma das senhoras do grupo está deitada no trilho com um guia e o marido devido a cãibras na barriga da perna e no estômago. Tenho muita pena dela, é o seu primeiro dia no trilho. Ofereço-me para ajudar, mas o guia tem tudo sob controlo e ela vai ser evacuada em breve. Esta é mais uma prova de que, embora o trilho possa parecer confortável e famoso no Instagram, continua a ser a natureza e o trilho é muitas vezes implacável.

Continuo o meu caminho e gradualmente alcanço o grupo de 40 pessoas. Isto dá-me uma boa ideia do tipo de pessoas que se juntam a estes grupos. Desde pessoas que querem perder peso e vêem nesta atividade uma forma adequada de o fazer, a um guia turístico local que, por vezes, fica claramente irritado com a ignorância do grupo em relação à cultura e história locais, de casais mais velhos a grupos de amigos, de pares pai-filho a caminhantes amadores.

Mais tarde, faço uma pausa num dos cafés improvisados ao longo do caminho para descansar e conversar com dois australianos que estão a explorar o trilho para oferecer excursões aos australianos, e com um dos guias do grupo holandês que se oferece para vir como guia no próximo ano. Recuso educadamente; parece-me que já há demasiados guias e grupos no trilho.

Acalmo-me e termino a última etapa em direção a Vusanje, onde janto e me deito cedo para recuperar da maratona do último dia.

Dia 7: Mudança de planos para evitar o mau tempo

Etapa 7: Vusanje - Theth (23 km, 1100 metros de altitude, 8 horas)

O jantar na casa de hóspedes foi uma desilusão, pelo que decidi não tomar o pequeno-almoço e contar com o meu próprio abastecimento de barras e outros alimentos. Parti cedo para me dar alguma flexibilidade nesse dia. Tinha ouvido dizer que o tempo ia estar mau amanhã, por isso, um pouco mais de tempo dava-me alguma flexibilidade, para o caso de acontecer.

O percurso pelo Parque Nacional de Prokletije em direção a Theth era lindo. Fiz uma pequena paragem no Olho azul de Vusanjeuma lagoa profunda de onde corre um rio de cortar a respiração. Apreciei a vista da impressionante Maja e Harapit antes de descer em direção a Theth.

A água era escassa na subida, por isso dei à família italiana tudo o que tinha, sabendo que em breve estaria em Theth e que me iria reabastecer de água. Theth era uma aldeia animada, cheia de turistas que faziam excursões de um dia, iam nadar, visitavam a famosa igreja e exploravam o resto da velha aldeia.

Enquanto almoçava em Theth, voltei a consultar a meteorologia e vi que a previsão de mau tempo para amanhã parecia estar a concretizar-se. Tinha planeado acampar atrás do desfiladeiro de Valbona e caminhar os últimos 10 quilómetros na minha última manhã para apanhar o autocarro de regresso a Tirana. Mas isso parecia demasiado inseguro, pelo que decidi passar a noite em Theth.

Dia 8: O espetacular desfiladeiro de Valbona

Etapa 8: Theth - Valbone (15 km, 1200 metros verticais, 7 horas)

Nesta etapa, percorro a secção mais turística e popular dos Alpes albaneses. Nos últimos dias, muitas pessoas têm-me dito que este percurso é muito concorrido. O trilho de Theth a Valbona é uma das mais belas caminhadas nesta região de cortar a respiração.

A caminhada de Theth a Valbona tem cerca de 15 quilómetros e demora cerca de 7 horas, de acordo com a sinalização. O caminho serpenteia por desfiladeiros acidentados, caminhos de montanha íngremes e vales verdejantes. Ao longo do caminho, será recompensado com vistas panorâmicas de picos cobertos de neve e exuberantes prados alpinos.

Abasteci-me de água para a subida quente e íngreme até ao desfiladeiro de Valbona. A subida foi interessante, pois a cada centenas de metros encontrava um novo grupo de caminhantes que, depois de apreciarem a vista do desfiladeiro de Valbona, desciam de volta para Theth - exatamente o oposto das minhas intenções.

No caminho, encontrei um grupo interessante de pessoas. A melhor ilustração é provavelmente a declaração de uma senhora que gere um dos cafés da montanha. Diz ela que os turistas que sobem ao desfiladeiro de Valbona lhe perguntam várias vezes por dia se podem pagar com cartão no seu café. Isto deixa-a louca e frustra-a imenso, porque o seu café está literalmente no meio do nada e o dinheiro é a única forma de pagamento (como em toda a região).

Alguns grupos confundem-me com um guia (como já ouvi a certa altura, porque as pessoas pensavam que eu era rápido e tanto o meu Garmin InReach além de usar o meu GPS ao peito) e perguntam-me quanto tempo demoram a chegar a Theth (o que é impossível de estimar - é difícil estimar a velocidade e a distância de um grupo de pessoas que não conhecemos). Tenho quase a certeza que alguns deles não chegaram antes de escurecer.

Daqui pode ver-se a montanha "Maja Jezercë", o pico mais alto das montanhas amaldiçoadas que se estendem pelo Kosovo e Montenegro. O desfiladeiro também oferece vistas dos vales de Theth e Valbona.

Cheguei ao desfiladeiro por volta das 11h00 e pus-me a caminho para chegar a Valbon a tempo. Aumentei ainda mais o meu ritmo e finalmente cheguei a Valbon às 16h00. Que dia. Que semana.

Na manhã seguinte, estou muito contente por não me ter esforçado tanto no dia anterior. O tempo tinha mudado completamente. Muito vento e aguaceiros fortes ter-me-iam impossibilitado de chegar a Valbone a tempo e, provavelmente, teriam estragado a minha noite de sono.

Uma última reflexão - escadas nos picos dos Balcãs

Escadas de madeira. Escadas de madeira. É o último dia e eles resumem o que provavelmente me incomodava no Trilho dos Picos dos Balcãs. Está a tornar-se demasiado popular, demasiado movimentado e demasiado comercializado para o meu gosto pessoal.

Não me interpretem mal, os Picos dos Balcãs são um percurso pedestre fantástico. As vistas são de cortar a respiração, o trilho (com exceção de alguns troços mais longos de alcatrão) é divertido, diferente e bonito. As pessoas são fantásticas; em todos os meus anos de caminhada, nunca vi tantos habitantes locais simpáticos, orgulhosos e genuinamente interessados. Gostei de todos os dias do trilho e recomendo vivamente que o experimente antes que fique estragado.

A minha experiência: O "café temporário" do folheto de 2016 é agora um verdadeiro café com cozinha. Os "campos de férias dispersos" do mesmo livro são agora aldeias inteiras. Um dos cafés ao longo do percurso cobrava 3 euros por uma lata de Coca-Cola num balde de água (os preços variavam entre 1,50 e 2,50 euros). Um dos proprietários de pensões ao longo do trilho mudou as marcações para conduzir o trilho à volta da sua casa. E há escadas. Nenhum caminho precisa de escadas. Ponto final.

E com a acessibilidade, a consciencialização e a comercialização vem o perigo. Nos oito dias que passei no trilho, vi uma pessoa ser transportada para fora da montanha devido a cãibras, uma pessoa por doença (e muitas outras a sofrer de formas de doença gastrointestinal na zona de Doberdol), uma família numerosa que não tinha planeado bem e que ficou presa na montanha às escuras e teve de ser trazida para fora por um proprietário de um café na montanha, e vários caminhantes que não estavam à altura da tarefa de percorrer uma ou mais secções do trilho.

As minhas experiências: O que aprendi numa semana no Peaks of the Balkans Trail

Quais são então as minhas conclusões mais importantes após vários dias na região?

• Um trilho popular para caminhadas. O percurso pedestre está a tornar-se cada vez mais popular. Encontrei dois grupos de 40 caminhantes holandeses e não consigo contar quantos outros encontrei no meu último dia no trilho (os percursos que levam a Plav e Theth são notoriamente movimentados). Estes trilhos cheios de gente não são para todos. No futuro, provavelmente optarei por trilhos menos populares ou pela "época baixa".
• Um ótimo trilho para caminhadas, com pessoas ainda melhores. O percurso pedestre é de cortar a respiração e os habitantes locais são ainda mais impressionantes. São extremamente simpáticos, acolhedores e genuinamente interessados nos visitantes.
• Escolha bem o seu ponto de entrada. Em retrospetiva, viajar e começar em Valbona não foi uma boa ideia. A maior parte dos caminhantes que conheci viajaram via Shkoder para começar os Picos dos Balcãs em Theth. Da próxima vez, começaria por aí.
• Estar bem preparado. Embora o trilho esteja bem sinalizado em geral (mais sobre isto mais tarde) e deva ser acessível a muitas pessoas, há muitas subidas e descidas. É ainda natureza, e o tempo pode mudar rapidamente (como aprendi nos países nórdicos). Devia ter verificado o meu equipamento três vezes (a bengala e o colchão de ar deixaram-me ficar mal). Em geral, é essencial um melhor treino, um melhor planeamento dos dias e dos percursos e equipamento adequado.
• Preste atenção a possíveis alterações na indicação do itinerário. A região está a desenvolver-se tão rapidamente (por exemplo, desflorestação, novas estradas, novos edifícios, alterações às marcações pelos proprietários das pousadas, percursos pedestres que não correspondem à descrição no seu livro ou ficheiro GPS) que deve estar constantemente atento às alterações.
• Leve um GPS consigo. Embora o trilho esteja bem sinalizado, é necessário verificar o GPS várias vezes por dia para detetar alterações. É essencial ter um bom mapa de caminhadas offline no seu telemóvel ou um dispositivo GPS especial, como um GPSMAP da Garmin para ter consigo.