Toppturer på Balkan - Mine opplevelser

Turstien Peaks of the Balkans fører gjennom fjellområdet på grensen mellom Montenegro, Albania og Kosovo. Jeg er den 192 kilometer vandret på 8 dager i år 2024. Jeg elsket det, hatet det, gjorde en rekke små feil, ødela en spaserstokk og en luftmadrass og tilbakela 40 kilometer på én dag. Les min Opplevelser og min historie om å gå alene på topptur på Balkan gjennom Albania, Kosovo og Montenegro.

Dette er en oversikt over mine erfaringer med å vandre alene på toppene på Balkan. Vennligst se de separate innleggene om Planlegger min topptur på Balkan og min pakkeliste for Peaks of the Balkans.

En kort introduksjon til toppene på Balkan

Den 192 kilometer lange turstien Peaks of the Balkans forbinder tre nasjoner, Albania, Kosovo og Montenegro, og går gjennom noen av kontinentets minst utforskede landskaper.

Avstand: 192 km

Gjennomsnittlig varighet: 10 dager. Svært veltrente turgåere med lett oppakning kan gjennomføre ruten på seks eller syv dager. For de som foretrekker en mer rolig rute, med en hviledag og noen avstikkere, kan turen ta opptil 12 eller 13 dager.

VanskelighetsgradMedium

Total høydeforskjell: 12.020 m

Balkans tinder er ikke lenger den vel bevarte hemmeligheten den var da jeg først hørte om den for fem år siden. Bortsett fra strekningen Theth til Valbona (som tiltrakk seg hundrevis av mennesker som den mest populære dagsturen i Albania), så jeg sjelden mer enn et halvt dusin mennesker om dagen på selve stien, men gjestehusene jeg bodde på, var som regel fulle, og det er vanligvis minst 2-3 personer på slutten av hver strekning. Gjestehus. Det er noen ganger mulig å bo på gjestehusene uten reservasjon, men jeg ville ikke stole på det.

Når du vandrer gjennom de grønne dalene og engene med ville blomster, kan du føle hvor avsidesliggende denne fascinerende regionen er, med de grå albanske Alpene, lokalt kjent som Prokletije, som ruver over deg. I motsetning til de mer kjente europeiske alperegionene finnes det ingen hoteller eller skiheiser i denne regionen, noe som bidrar til følelsen av å være langt borte og fordype seg i en skjult verden som har unnsluppet omverdenens oppmerksomhet.

"Peaks of the Balkans" gir turgåere muligheten til å utforske disse fantastiske landskapene samtidig som de får oppleve det kulturelle mangfoldet i regionen. Stien byr ikke bare på en fysisk utfordring med sitt ulendte terreng, men gir deg også muligheten til å komme i kontakt med lokalsamfunnene og oppleve deres gjestfrihet. Denne transnasjonale stien viser ikke bare frem Balkans naturskjønnhet, men fungerer også som et symbol på samhold og samarbeid, og forener nasjoner gjennom en felles kjærlighet til de ekstraordinære landskapene og et ønske om å dele dem med verden.

Dag 1: Reise om Tirana, Koman-sjøen og Fierze til Valbona

Jeg sto der og stirret med åpen munn. Jeg hadde sett noen bilder før, men ingenting kunne forberede meg på det jeg var i ferd med å se. Jeg sto på en gammel, rusten ferge som tok meg og mange andre turister over Komani-sjøen fra Koman til Fierze, som var fantastisk vakker.

Jeg hadde bestemt meg for å ta en omvei for å komme meg til stien fra hjemmet mitt i Tyskland. De fleste startet i Theth eller Plav, men siden jeg ville fly med favorittflyselskapet mitt og hadde sett bilder av Komani-sjøen, bestemte jeg meg for å fly til Tirana, ta en tre timer lang busstur fra Tirana til Koman, ta en 2,5 timer lang fergetur fra Koman til Fierze og til slutt ta en times busstur fra Fierze til Valbon.

Min erfaring: Reisen var lengre enn nødvendig, flyet var forsinket, drosjen til hotellet kom 45 minutter for sent, og jeg hadde bare sovet i to timer etter å ha våknet klokken 04.30 om morgenen. Men det var verdt det.

Fergen kjørte sakte gjennom et fjordlignende landskap som minnet meg om både Thailand og de vakre nordiske fjordene. Vi var omgitt av majestetisk natur, med imponerende klipper og vakre skoger. Innimellom passerte små hurtigbåter fergen vår, slik man ser på elver i Asia. Og her og der var et hus eller en liten boplass i fjellsidene eller ved vannkanten det eneste beviset på at det faktisk bodde folk der.

Fergen viste seg å være regionens livsnerve. Lokalbefolkningen gikk jevnlig om bord og i land med kofferter, mat eller byggematerialer. Vi var vitne til familiegjenforeninger, unge voksne som forlot foreldrehjemmet for å flytte til større byer, landsbyer som ble fylt opp, og turister som gikk i land i kajakker for en dag med vannglede. Det var virkelig et magisk sted.

Etter to flyreiser, to busser og en fergetur ankom jeg endelig Valbonë. Etter en rask lunsj var jeg klar for mitt eget eventyr: en uke på Peaks of the Balkans Trail.

Etappe 1: Valbonë - Prosllopit-passet (8,2 km, 1000 høydemeter, 3 timer)

Så mye for alle de positive vibrasjonene. Etter alle disse årene har jeg opparbeidet meg en del turerfaring, men i dag har jeg rett og slett gjort alle nybegynnerfeilene man kan gjøre.

Det er ikke engang 15 minutter siden jeg startet mitt "Peaks of the Balkans"-eventyr, og jeg begynner allerede å tvile på hva jeg har gitt meg ut på. Jeg finner ikke engang starten på stien til å begynne med, for veibeskrivelsen i heftet er forvirrende (den peker ut noen vertshus - mange av dem har lignende navn - og et skilt - det er to lignende). Godt gjort, Polle.

Når jeg tror jeg har funnet starten på stien, prøver jeg å hoppe over en liten bekk, men jeg har fullstendig feilvurdert avstanden og vekten min med ryggsekken og ender opp med begge føttene i bekken. Flott, bare flott. Våte føtter resten av ettermiddagen.

Endelig begynner jeg på den bratte stigningen fra Valbone til Prosllopit-passet, men jeg mangler tråkkfrekvens og fart. Steg for steg prøver jeg å komme inn i rytmen på stien. Jeg ser stadig på klokken for å sjekke farten og er frustrert over alt. Jeg kunne lett skylde på de to timene med søvn i natt, men det ville vært for enkelt.

Etter noen timer oppdager jeg det perfekte flate området å slå leir på. I ly for vinden, flatt og med vakker utsikt. Først når jeg kommer frem, innser jeg at det også var det perfekte toalettet for kveget som beiter i nærheten, for bakken er full av kumøkk. Det er jeg sikker på. Hvorfor ikke? Når jeg finner en ny plass og slår opp teltet, innser jeg at luftmadrassen min - som jeg hadde sjekket før jeg dro - har et hull i seg og ikke vil blåse seg opp. Helt sprøtt.

Til slutt har Garmin InReach av en eller annen grunn tilbakestilt seg selv til de forrige innstillingene, og jeg får den ikke til å fungere. For sikkerhets skyld sjekker jeg inn med familien via satellittelefon hver morgen når jeg bryter opp og sjekker ut når jeg slår opp teltet, bare for å fortelle dem at jeg er i sikkerhet og hvor jeg er (telefonen sender automatisk de nøyaktige GPS-koordinatene mine). Uten mobildekning kan jeg ikke sjekke ut via WhatsApp, og jeg kan ikke nullstille InReach. Fantastisk.

Tips: Det lønner seg virkelig å gå korte turer i hjemlandet på forhånd for å forberede seg på stien. Min erfaring er at man er ganske rusten, og at turløypa er ganske krevende enkelte steder. Utholdenhet er nødvendig.

Dag 2: En dag full av premierer

Etappe 2: Prosllopit-passet til Doberdol (29,6 km, 1400 høydemeter, 7,5 timer)

Ny dag, nye muligheter. Etter en god natts søvn pakker jeg sammen telt og utstyr og setter kursen mot Doberdol. Det er min første virkelige dag på stien, og jeg gleder meg til å suge til meg alt sammen. Jeg har savnet det så mye.

Og jeg er ikke skuffet. Stien ser flott ut, og utsikten er fantastisk. Det er en dag med mange første opplevelser. Jeg støter på min første av flere sauekøer underveis, så jeg må vente på at sauene, gjeterne og ikke minst hundene skal passere (pass på at du aldri kommer mellom sauene og hundene, for det ender som regel ikke godt). Jeg kommer over den første provisoriske lokale kafeen som selger kald Coca Cola (jeg drikker egentlig aldri Coca Cola, men på varme dager på stien er det rett og slett guddommelig).

Jeg forbanner meg selv for første gang på denne turen, og mumler høyt for meg selv at alt går så greit, like før jeg sklir og faller og brekker støpselet på USB-laderen min i prosessen. Og et sted på vei ned til Cerem støter jeg på min første gruppe på stien, rundt 20 ulastelig kledde italienere på vei til Maja Kolata-passet.

Idet jeg passerer de fleste av dem, spør guiden meg om hvordan været er på Maja Kolata. Han vet det tydeligvis ikke. Det vet ikke jeg heller, for jeg har ikke gått den ekstra sløyfen til Maja Kolata. Men jeg vet at det blåser den dagen, at deler av stien mot Maja Kolata er utsatt (steinete, vindutsatt og med et stort fall), at flere omkommer på denne ruten hvert år, og at de fleste i gruppen hans er kledd for yoga eller en sykkeltime snarere enn en vanskelig tur opp en farlig topp.

Når jeg ankommer Cerem, bestemmer jeg meg for å prøve det lokale kjøkkenet for første gang på det berømte Kujtim Goçi Guesthouse. Det er rett og slett perfekt. Potet- og gulrotsuppen, tomat-, agurk- og løksalaten, det lokale brødet og litt ris med grønnsaker og kjøtt er så enkelt og likevel så perfekt. Vertskapet er ekstremt vennlig og imøtekommende, og det er en mer enn velkommen oppkvikker for resten av dagen.

På ettermiddagen følger en annen første gang. Jeg følger en 4WD-vei (firehjulstrekker, en av mange) oppover fjellet, og på et tidspunkt sjekker jeg rutinemessig GPS-en for å se om jeg fortsatt er på rett spor. Og det viser seg at jeg er en kilometer feil og har gått glipp av en sti opp på fjellet. Jeg var 100 prosent sikker på at jeg fulgte 4WD-veien rett frem, slik den var beskrevet i turguiden. Når jeg kommer tilbake til dette punktet, skjønner jeg hva som har skjedd.

Det er et veikryss der det egentlig går en sidevei rett frem, men med årene har krysset blitt hovedveien, så jeg følger hovedveien gjennom krysset i stedet for sideveien. Det er den første av mange ganger at skiltingen ikke er 100 % tydelig, og beskrivelsen i brosjyren blir overkjørt av virkeligheten.

Da jeg ankom Doberdol ved 19-tiden den kvelden, var jeg sliten og orket ikke å gå lenger, klatre ut av dalen og finne et annet sted å overnatte. Så jeg bestemte meg for å slå leir ved gjestehuset for å oppleve noe nytt. En gruppe nederlendere hadde også slått leir her. Og enda en ny opplevelse på stien: En i gruppen må evakueres på grunn av sykdom, og jeg ender natten med et dårlig oppsatt telt og bare én vandrestake. En perfekt avslutning på den første dagen.

Dag 3: Gjør deg kjent med turstien

Etappe 3: Doberdol til innsjøen Pusi-i-Magareve, like etter Milishevc (23,6 km, 1400 høydemeter, 6,5 timer)

Jeg er glad for at den andre dagen byr på færre overraskelser. Jeg blir vant til turstien og nyter omgivelsene.

Dagens viktigste erkjennelse er vannsituasjonen. Jeg hadde blitt advart mot vannet i Doberdol (elven der er forurenset av toaletter i de høyereliggende områdene som bokstavelig talt dumper dritten sin i elven, så det bør unngås for enhver pris), men til tross for at jeg er veldig forsiktig, kan jeg ikke forlate Doberdol uten mageproblemer - det samme gjelder for de fleste i den nederlandske gruppen. Det er også vanskelig å forutsi vannsituasjonen. Generelt er det mange flere vannposter, kilder, bekker osv. på stien enn det som er beskrevet i brosjyrene. Men de er som regel ikke der man forventer å finne dem.

Min erfaring: Kilder og bekker som burde være der ifølge informasjonen i brosjyren eller på GPS-enheten min, er ikke der, mens du andre steder passerer tre bekker med perfekt vann i løpet av få minutter.

Tips: Vann er neppe noe problem, det går fint å følge vannets bokstavelige løp, men du må regne med at vannpostene ikke er der du forventer at de skal være.

Jeg holder et godt tempo, spiser en god lunsj i Milishevc og vandrer til innsjøen Pusi i Magareve for å slå leir der. Jeg er den eneste som er der og legger meg tidlig for å kompensere for den dårlige nattesøvnen jeg hadde i går på grunn av stokken som kollapset.

Dag 4: Kald oppvåkning

4. etappe: Lake Pusi i Magareve til Drelej (23,1 km, 1000 høydemeter, 6 timer)

Jeg våkner etter en hard natt. Temperaturen i dalen der innsjøen ligger har sunket til under null grader, og kulden har holdt meg våken hele natten. Til slutt sover jeg i soveposen med alle klærne mine på: to T-skjorter, fleecejakken, regnjakken og langbuksa, bare for å holde varmen. Ryggsekken min, som lå i teltet, er dekket av is.

Utsiden av teltet er helt dekket av is, og jeg blir nummen i hendene når jeg prøver å brette det sammen igjen. Jeg pakker sammen så raskt som mulig og forlater dalen for å varme opp i sollyset. Det tar 15-20 minutter før jeg har full følelse i hendene og føler meg komfortabel igjen.

Etter oppvarmingen er jeg spent på hvordan knærne vil takle den lange nedstigningen fra Pusi i Magareve til Rugova Camp. En nedstigning på over 1000 meter over en strekning på 7 kilometer er en skikkelig utfordring, spesielt etter en så lang periode med inaktivitet. Overraskende nok holder knærne og beina veldig bra, og jeg kan holde et anstendig tempo i nedstigningen, noe som gir en veldig myk start på dagen.

Jeg har en viktig avgjørelse å ta. Ruten fra Drelej til neste landsby, restauranten Te Liqui i Kosovo, er 13 kilometer lang og går langs en sterkt trafikkert vei. Så enten må jeg dytte sykkelen til Te Liqui-restauranten eller bli i Drelej. Etter å ha tilbakelagt over 7 kilometer på asfaltveien mellom Rugova Camp og Reke e Allages, bestemmer jeg meg for at jeg har fått nok av asfalt, og spør eieren av Shquiponja Guesthouse om han kan kjøre meg til Te Liqui-restauranten for å hoppe over enda en lang strekning og gjøre neste dag utholdelig.

Resten av dagen bruker jeg til å slappe av i det svært innbydende og komfortable Shquiponja Guesthouse, hvile, spise god mat og slappe av. Spis og forberede meg på den travle dagen som ligger foran meg.

Dag 5: Maratondagen

5. etappe: Restaurant Te Liqui til Plav og videre (42,6 km, 1900 høydemeter, 10 timer)

Selv om jeg har hoppet over strekningen fra Drelej til Te Liqueni-restauranten, ser det ut til å bli en svært lang og anstrengende dag. Den vennlige eieren av Shquiponja Guesthouse, Ilir, setter meg av ved Te Liqueni-restauranten rundt kl. 08.30, og jeg legger ut på den lange turen til Plav, som totalt er på 35-36 kilometer.

Dette burde være overkommelig, for den største utfordringen lå i de første 7 kilometerne av stien, der den klatret litt over 800 meter opp mot Qafa e Jelenkut. Etter det var stien for det meste flat eller skrånende.

Jeg hadde slitt med de bratte stigningene de siste dagene og gjorde noen justeringer. Jeg stilte inn Garmin-klokken til å vise puls i stedet for hastighet, distanse og antall timer. Jeg hadde opplevd at sistnevnte distraherte og skuffet meg og fristet meg til å ta flere korte pauser enn jeg ønsket/behøvde. Jeg justerte også tempoet mitt. I stedet for å gå i vanlig tempo tok jeg mindre og langsommere skritt, men jeg stoppet ikke.

Jeg tok lunsjpausen min på Bobino Polje. Selv om hytta fortsatt var under oppføring, var den veldig innbydende. Jeg spilte et parti Uno (som visstnok er utrolig populært i regionen) med sønnen til eierne, og spiste en god lunsj. Da jeg sjekket mobilen for meldinger, så jeg en vennlig melding fra eierne av gjestehuset jeg bodde på i Plav. Det var i hvert fall det jeg trodde. Jeg husket at jeg hadde valgt gjestehuset fordi det lå i nærheten av turstien. Jeg hadde booket gjestehuset Grandfather's Place, som faktisk ligger i nærheten av stien.

Men senere, da jeg forberedte meg til turen, forvekslet jeg det med et annet gjestehus, Grandpa's House, som også ligger i Plav og rett ved stien. Men mens Grandpa's House ligger i selve Plav, ligger Grandfather's Place i Budovice, 6-7 kilometer fra Plav. Det betyr at jeg ikke har 20 kilometer foran meg den dagen, men 27 kilometer. Det betyr at jeg må gå ikke bare 20, men 27 kilometer den dagen. Så jeg pakker sakene mine raskt, fyller på med vann og øker tempoet for å rekke frem til Budovice i tide.

Jeg tillater meg bare en kort pause i den fantastiske Innsjøen Hridsko Jezero. Det er et flott sted for bading (dessverre ikke tid til det) eller camping (definitivt ikke tid til det). Jeg nyter den fantastiske utsikten og setter meg ned ved siden av en stor gruppe kroater som nyter tiden i solen. Etter 15 minutter bryter jeg leiren og skynder meg tilbake til Plav og Budovice.

Når jeg endelig ankommer gjestehuset, er det allerede mørkt. Til vår overraskelse er de samme kroatene som var ved innsjøen om ettermiddagen, nå i gang med middag og noen drinker for å feire en av bursdagene sine om kvelden. De inviterer meg på en shot av den lokale rakije, og før vi vet ordet av det, er klokken tre på natten.

Dag 6: Restitusjon på en nådeløs tursti

Etappe 6: Beyond Plav til Vusanje (16,8 km, 1000 høydemeter, 4,5 timer)

Etter en lang dag og en enda lengre natt unner jeg meg litt søvn. Grandfather's Place gjestehus er det perfekte stedet for dette. Det er uten tvil det beste overnattingsstedet jeg har hatt på stien. Familien Feratović er ekstremt vennlige og gjestfrie, og de gjør alt de kan for å gjøre gjestene sine fornøyde.

Sønnene er gode verter, moren står for den gode, hjemmelagde maten, og faren sørger for at eiendommen blir tatt godt vare på. Etter å ha inntatt en deilig frokost og til og med fått lov til å vaske klærne mine, tar jeg farvel med mine nye venner rundt kl. 11.00 for å sette kursen mot Vusanje.

Familien Feratović viser meg en sti direkte fra gjestehuset deres tilbake til stien (til en katun på stien som bærer deres navn), som viser seg å være mindre trafikkert enn Peaks of the Balkans-stien. Det krever litt klatring over veltede trær og omveier for til slutt å nå sadelen rett før Bajrak-toppen.

Dette punktet er beryktet fordi det ligger rett før den bratteste stigningen på stien. Jeg tar en kort pause før stigningen. Det viser seg at dette er et yndet øyeblikk og en populær rute denne dagen. Jeg møter tre tyskere og får høre at jeg akkurat har gått glipp av en annen gruppe på 40 nederlendere.

En av damene i gruppen ligger flatt på stien sammen med en guide og mannen sin på grunn av legg- og magekramper. Jeg synes veldig synd på henne, det er hennes første dag på stien. Jeg tilbyr meg å hjelpe, men guiden har alt under kontroll, og hun blir snart evakuert. Dette er nok et bevis på at selv om stien kan virke behagelig og Instagram-berømt, så er det fortsatt natur, og stien er ofte utilgivende.

Jeg fortsetter på min vei og tar etter hvert igjen gruppen på 40 personer. Dette gir meg et godt innblikk i hva slags mennesker som er med i disse gruppene. Fra folk som ønsker å gå ned i vekt og ser dette som en passende måte å gjøre det på, til en lokal turguide som av og til blir tydelig irritert over gruppens uvitenhet om lokal kultur og historie, fra eldre par til vennegjenger, fra far-sønn-par til hobbyvandrere.

Senere tar jeg en pause på en av de provisoriske kafeene langs veien for å hvile og slå av en prat med to australiere som rekognoserer stien for å tilby turer for australiere, og en av guidene fra den nederlandske gruppen som tilbyr seg å bli med som guide til neste år. Jeg takker høflig nei, det føles som om det allerede er for mange guider og grupper på stien.

Jeg tar det rolig og avslutter den siste etappen i retning Vusanje, hvor jeg spiser middag og legger meg tidlig for å komme meg etter maratonet den siste dagen.

Dag 7: Endring av plan for å unngå dårlig vær

Etappe 7: Vusanje - Theth (23 km, 1100 høydemeter, 8 timer)

Middagen på gjestehuset var en skuffelse, så jeg bestemte meg for å droppe frokosten og heller forsyne meg med barer og annen mat. Jeg dro tidlig for å gi meg selv litt fleksibilitet den dagen. Jeg hadde hørt at det skulle bli dårlig vær i morgen, så litt ekstra tid ga meg litt fleksibilitet i tilfelle det skulle bli dårlig vær.

Ruten gjennom Prokletije nasjonalpark mot Theth var vakker. Jeg gjorde et kort stopp ved Vusjanes blå øyeen dyp dam hvor en fantastisk elv renner ut. Jeg nøt utsikten over den imponerende Maja e Harapit før jeg gikk nedover mot Theth.

Det var lite vann på veien opp, så jeg ga den italienske familien alt jeg hadde, vel vitende om at jeg snart ville være i Theth og fylle på med vann. Theth var en livlig landsby full av turister som tok dagsturer, badet, besøkte den berømte kirken og utforsket resten av den gamle landsbyen.

Mens jeg spiste lunsj i Theth, så jeg på været igjen og så at prognosene om dårlig vær i morgen så ut til å slå til. Jeg hadde planlagt å slå leir bak Valbona-passet og gå de siste 10 kilometerne den siste morgenen for å rekke bussen tilbake til Tirana i morgen tidlig. Men det virket for utrygt, så jeg bestemte meg for å overnatte i Theth.

Dag 8: Det spektakulære Valbona-passet

8. etappe: Theth - Valbone (15 km, 1200 høydemeter, 7 timer)

På denne etappen vandrer jeg gjennom den mest turistede og populære delen av de albanske Alpene. De siste dagene har mange fortalt meg at denne ruten er veldig overfylt. Turstien fra Theth til Valbona er en av de vakreste turene i denne fantastiske regionen.

Turen fra Theth til Valbona er rundt 15 kilometer lang og tar rundt 7 timer ifølge skiltingen. Stien slynger seg gjennom humpete juv, bratte fjellstier og grønne daler. Underveis blir du belønnet med panoramautsikt over snødekte fjelltopper og frodige alpine enger.

Jeg fylte på med vann til den varme og bratte oppstigningen til Valbonapasset. Stigningen var interessant, for hver hundrede meter møtte jeg på en ny gruppe turgåere som, etter å ha nydt utsikten fra Valbonapasset, gikk ned igjen til Theth - stikk motsatt av det jeg hadde tenkt.

Jeg møtte en interessant gruppe mennesker på veien. Dette illustreres kanskje best av utsagnet til en dame som driver en av kafeene på fjellet. Hun forteller at hun flere ganger om dagen blir spurt av turister som klatrer opp til Valbonapasset om de kan betale med kort på kafeen hennes. Dette gjør henne gal og frustrert, for kafeen hennes ligger bokstavelig talt midt i ingenmannsland, og kontanter er den eneste måten å betale på (slik det er i hele regionen).

Noen grupper forveksler meg med en guide (som jeg fikk høre på et tidspunkt fordi folk trodde jeg var rask og både Garmin InReach i tillegg til at jeg har GPS-en min på brystet) og spør meg hvor lang tid det vil ta dem å nå Theth (noe som er umulig å anslå - det er vanskelig å anslå hastighet og avstand for en gruppe mennesker du ikke kjenner). Jeg er ganske sikker på at noen av dem ikke nådde frem før det ble mørkt.

Herfra kan du se fjellet "Maja Jezercë", den høyeste toppen av de forbannede fjellene som strekker seg over Kosovo og Montenegro. Passet byr også på utsikt over Theth- og Valbona-dalene.

Jeg nådde passet rundt kl. 11.00 og satte av gårde for å komme meg til Valbon i tide. Jeg økte tempoet ytterligere og ankom til slutt Valbon klokken 16.00. For en dag. For en uke.

Neste morgen er jeg veldig glad for at jeg ikke hadde anstrengt meg så mye dagen før. Været hadde endret seg fullstendig. Mye vind og kraftige regnbyger ville ha gjort det umulig for meg å komme meg til Valbone i tide og sannsynligvis ødelagt nattesøvnen min.

En siste tanke - trapper på toppene på Balkan

Tretrapper. Tretrapper. Det er den siste dagen, og de oppsummerer det som sannsynligvis har plaget meg med Peaks of the Balkans Trail. Den er blitt for populær, for travel og for kommersialisert etter min personlige smak.

Misforstå meg rett, Peaks of the Balkans er en fantastisk tursti. Utsikten er fantastisk, og stien (bortsett fra noen lengre asfaltstrekninger) er morsom, annerledes og vakker. Menneskene er fantastiske; i løpet av alle de årene jeg har gått på stien, har jeg aldri sett så mange vennlige, stolte og genuint interesserte lokale. Jeg har hatt glede av hver eneste dag på stien, og vil absolutt anbefale deg å prøve den før den blir ødelagt.

Min erfaring: Den "midlertidige kafeen" fra 2016-heftet er nå en ordentlig kafé med kjøkken. De "spredte sommerleirene" fra samme hefte er nå hele landsbyer. En av kafeene langs veien tok 3 euro for en boks Coca Cola i en bøtte med vann (prisene varierte mellom 1,50 og 2,50 euro). En av gjestehuseierne langs stien har endret merkingen slik at stien går rundt huset hans. Og det er trapper. Ingen sti trenger trapper. Full stopp.

Og med tilgjengelighet, bevissthet og kommersialisering følger også fare. I løpet av de åtte dagene jeg tilbrakte på stien, så jeg én person som ble fraktet ned fra fjellet på grunn av kramper, én person som ble syk (og mange andre som led av ulike former for mage- og tarmsykdommer i Doberdol-området), en stor familie som ikke hadde planlagt godt nok og ble sittende fast på fjellet i mørket og måtte hentes ut av en kaféeier på fjellet, og flere turgåere som ikke var i stand til å gjennomføre en eller flere deler av turen.

Mine erfaringer: Hva jeg lærte i løpet av en uke på Peaks of the Balkans Trail

Så hva er de viktigste funnene mine etter flere dager i regionen?

• En populær tursti. Turstien blir stadig mer populær. Jeg møtte to grupper på 40 nederlendere, og jeg har ikke tall på hvor mange andre jeg møtte den siste dagen på stien (rutene som fører til Plav og Theth er notorisk travle). Disse overfylte turstiene er ikke for alle. I fremtiden vil jeg nok velge mindre populære turstier eller "lavsesongen".
• En flott tursti, og enda bedre mennesker. Turstien er fantastisk, og lokalbefolkningen er enda mer imponerende. De er ekstremt vennlige, imøtekommende og genuint interesserte i besøkende.
• Velg inngangspunktet ditt med omhu. I ettertid ser jeg at det ikke var noen god idé å reise til og starte i Valbona. De fleste turgåerne jeg møtte, reiste via Shkoder for å starte Peaks of the Balkans i Theth. Neste gang ville jeg startet der.
• Vær godt forberedt. Selv om stien generelt er godt skiltet (mer om dette senere) og bør være overkommelig for de fleste, er det mange stigninger og nedoverbakker. Det er fortsatt natur, og været kan endre seg raskt (som jeg lærte i Norden). Jeg burde ha sjekket utstyret mitt tre ganger (stokken og luftmadrassen sviktet meg). Alt i alt er det viktig med bedre trening, bedre planlegging av dager og ruter og tilstrekkelig utstyr.
• Vær oppmerksom på mulige endringer i ruteveiledningen. Regionen utvikler seg så raskt (f.eks. avskoging, nye veier, nye bygninger, endringer i merkingen av gjestehus, turstier som ikke stemmer overens med beskrivelsen i boken eller GPS-filen din) at du hele tiden bør være på utkikk etter endringer.
• Ta med deg en GPS. Selv om stien er godt skiltet, må du sjekke GPS-en flere ganger om dagen for endringer. Det er viktig å ha et godt offline turkart på mobiltelefonen eller en spesiell GPS-enhet som f.eks. en Garmin GPSMAP ...å ha med deg.