Randonnée Peaks of the Balkans - Mon expérience

Le sentier de randonnée Peaks-of-the-Balkan traverse la région montagneuse à la frontière entre le Monténégro, l'Albanie et le Kosovo. Je suis le 192 kilomètres en huit jours en l'an 2024. J'ai aimé, détesté, fait une série de petites erreurs, cassé un bâton de marche et un matelas pneumatique et parcouru 40 kilomètres en une journée. Lisez mes Expériences et mon histoire de la randonnée en solo sur les Peaks of the Balkans à travers l'Albanie, le Kosovo et le Monténégro.

Ceci est un aperçu de mon expérience de randonnée en solo sur les Peaks of the Balkans. Veuillez consulter les articles séparés sur la Planifier mon voyage "Peaks of the Balkan et ma liste d'expédition pour Peaks of the Balkans.

Une brève introduction aux pics des Balkans

D'une longueur de 192 kilomètres, le sentier de randonnée Peaks-of-the-Balkan relie trois nations, l'Albanie, le Kosovo et le Monténégro, et traverse certains des paysages les moins explorés du continent.

Distance: 192 km

Durée moyenne : 10 jours. Les randonneurs très en forme qui ne portent que des bagages légers peuvent effectuer le parcours en six ou sept jours. Pour ceux qui préfèrent un horaire plus tranquille, incluant un jour de repos et quelques détours, la randonnée peut durer jusqu'à 12 ou 13 jours.

Niveau de difficulté: Moyen

Différence de hauteur totale: 12.020 m

Le Peaks of the Balkans n'est plus le secret bien gardé qu'il était lorsque j'en ai entendu parler pour la première fois il y a cinq ans. Hormis le tronçon Theth - Valbona (qui, en tant que randonnée d'une journée la plus populaire d'Albanie, attirait des centaines de personnes), j'ai rarement vu plus d'une demi-douzaine de personnes par jour sur le sentier lui-même, mais les maisons d'hôtes où je passais la nuit étaient généralement pleines, et à la fin de chaque tronçon, il y a généralement au moins 2-3 Maisons d'hôtes. Il est parfois possible de séjourner dans les guesthouses sans réservation, mais je ne compterais pas dessus.

En se promenant dans les vallées verdoyantes et les prairies de fleurs sauvages, on ressent l'isolement total de cette région fascinante, au-dessus de laquelle se dressent les Alpes albanaises grises, connues localement sous le nom de Prokletije. Contrairement aux régions alpines européennes plus connues, il n'y a pas d'hôtels ou de remontées mécaniques dans cette région, ce qui renforce le sentiment d'isolement et l'impression de plonger dans un monde caché qui a échappé à l'attention du monde extérieur.

L'aventure "Peaks of the Balkans" permet aux randonneurs d'explorer ces paysages époustouflants tout en s'immergeant dans la diversité culturelle de la région. Avec son terrain accidenté, le sentier ne représente pas seulement un défi physique, mais t'offre également la possibilité d'entrer en contact avec les communautés locales et de découvrir leur hospitalité. Ce sentier transnational ne montre pas seulement la beauté naturelle des Balkans, mais sert aussi de symbole d'unité et de coopération, reliant les nations par un amour commun pour leurs paysages extraordinaires et le désir de les partager avec le monde.

Jour 1 Arrivée sur Tirana, lac Koman et Fierze vers Valbona

Je suis restée là, bouche bée. J'avais certes déjà vu quelques images, mais rien ne pouvait me préparer à ce que je voyais maintenant. Je me trouvais sur un vieux ferry rouillé qui m'emmenait, ainsi que de nombreux autres touristes, de Koman à Fierze en traversant le lac Komani, ce qui était d'une beauté à couper le souffle.

J'avais décidé de faire un détour pour me rendre sur le sentier depuis mon lieu de résidence en Allemagne. La plupart des gens partaient de Theth ou de Plav, mais comme je voulais voler avec ma compagnie aérienne préférée et que j'avais vu des images du lac Komani, j'ai décidé de prendre un vol pour Tirana, de faire 3 heures de bus de Tirana à Koman, de faire 2,5 heures de ferry de Koman à Fierze et enfin de faire 1 heure de bus de Fierze à Valbon.

Mon expérience : Le voyage a été plus long que nécessaire, mon vol a été retardé, le taxi pour mon hôtel est arrivé avec 45 minutes de retard et je n'ai dormi que deux heures après m'être réveillé à 4h30 du matin. Mais cela en valait la peine.

Le ferry a navigué lentement à travers un paysage semblable à un fjord, qui m'a rappelé à la fois la Thaïlande et les magnifiques fjords nordiques. Nous étions entourés d'une nature majestueuse, avec des falaises impressionnantes et des forêts magnifiques. De temps en temps, de petits bateaux rapides dépassaient notre ferry, comme on en voit sur les fleuves d'Asie. Et ici et là, une maison ou un petit village à flanc de montagne ou au bord de l'eau était la seule preuve que des gens vivaient vraiment là.

Le ferry s'est avéré être l'artère vitale de la région. Les locaux y montaient et en descendaient régulièrement avec des valises, de la nourriture ou des matériaux de construction. Nous avons été témoins de réunions de famille, de jeunes adultes quittant leur maison familiale pour des villes plus importantes, de villages qui se repeuplaient et de touristes débarquant en kayak pour une journée de plaisirs aquatiques. C'était un endroit vraiment magique.

Après deux vols, deux bus et un trajet en ferry, je suis finalement arrivée à Valbonë. Après un déjeuner rapide, j'étais prêt pour ma propre aventure : une semaine sur le Peaks of the Balkans Trail.

Etape 1 : Valbonë - Col de Prosllopit (8,2 km, 1000 m de dénivelé, 3 heures)

Voilà pour toutes ces vibrations positives. Après toutes ces années, j'ai acquis une certaine expérience de la randonnée, mais aujourd'hui, j'ai simplement fait toutes les erreurs de débutant que l'on peut faire.

Cela ne fait même pas 15 minutes que j'ai commencé mon aventure "Peaks of the Balkans", et je doute déjà sérieusement de ce dans quoi je me suis embarqué. Au début, je n'arrive même pas à trouver le début du chemin, car les indications du livret sont confuses (elles indiquent certaines auberges - beaucoup ont des noms similaires - et un panneau - il y en a deux semblables). Bien joué, Polle.

Alors que je pense avoir trouvé le début du chemin, j'essaie de sauter un petit ruisseau, mais j'ai complètement mal évalué la distance et mon poids avec le sac à dos et je me retrouve les deux pieds dans le ruisseau. Génial, tout simplement génial. Pieds mouillés pour le reste de l'après-midi.

Finalement, j'entame la montée raide de Valbone au col de Prosllopit, mais je manque de cadence et de vitesse. Pas à pas, j'essaie de me mettre dans le rythme du chemin. Je regarde régulièrement ma montre pour vérifier ma vitesse et je suis frustré de tout. Je pourrais facilement mettre ça sur le compte des deux heures de sommeil de la nuit dernière, mais ce serait trop facile.

Après quelques heures, je découvre la surface plane parfaite pour y camper. Protégé du vent, plat, avec une belle vue. Ce n'est qu'en arrivant que je réalise que c'était aussi la toilette parfaite pour le bétail qui pâture à proximité, car le sol est jonché de bouse de vache. Bien sûr ! Pourquoi pas ? Une fois que j'ai trouvé un nouvel emplacement et que j'ai pu monter ma tente, je constate que mon matelas pneumatique - que j'avais vérifié avant de partir - est troué et ne se gonfle pas. C'est fou !

Finalement, pour une raison quelconque, mon Garmin InReach s'est réinitialisé à ses paramètres précédents et je n'arrive pas à le faire fonctionner. Par mesure de précaution, je contacte ma famille par téléphone satellite chaque matin lorsque je lève le camp et je fais un check-out lorsque je plante ma tente, juste pour leur faire savoir que je suis en sécurité et où je me trouve (le téléphone envoie automatiquement mes coordonnées GPS exactes). Sans couverture mobile, je ne peux pas faire de check-out via WhatsApp ni réinitialiser mon InReach. Fantastique.

Tip : Il vaut vraiment la peine de faire de petites randonnées dans son pays d'origine pour se préparer au trail. D'après mon expérience, on est un peu rouillé et le chemin de randonnée est parfois assez difficile. L'endurance est nécessaire.

Jour 2 : Une journée de premières

Etape 2 : Du col de Prosllopit à Doberdol (29,6 km, 1400 m de dénivelé, 7,5 heures)

Nouveau jour, nouvelles chances. Après une bonne nuit de sommeil, je plie ma tente et mon équipement et me mets en route pour Doberdol. C'est ma première vraie journée de randonnée et j'ai hâte de tout absorber. Cela m'a tellement manqué.

Et je ne suis pas déçu. Le chemin a l'air superbe et la vue est fantastique. C'est une journée avec beaucoup de premières. Je tombe sur le premier d'une série d'embouteillages de moutons sur le chemin, si bien que je dois attendre que les moutons, les bergers et surtout les chiens soient passés (assure-toi de ne jamais te retrouver entre les moutons et les chiens, car cela ne se termine généralement pas bien). Je tombe sur le premier café improvisé sur place, qui vend du Coca-Cola froid (je ne bois jamais de Coca-Cola, mais quand il fait chaud sur le chemin, c'est tout simplement divin).

Pour la première fois du voyage, je me maudis en marmonnant à voix haute que tout se passe sans accroc, quelques instants avant de glisser, de tomber et de casser au passage la prise de mon chargeur USB. Et quelque part dans la descente vers Cerem, je tombe sur mon premier groupe en chemin, une vingtaine d'Italiens impeccablement vêtus, qui se dirigent vers le col de Maja Kolata.

Lorsque je suis passé devant la plupart d'entre eux, leur guide me demande quel temps il fait sur le Maja Kolata. Il ne le sait visiblement pas. Je ne le sais pas non plus, car je n'ai pas fait la boucle supplémentaire vers le Maja Kolata. Mais je sais qu'il y a du vent ce jour-là, que certaines parties du chemin en direction du Maja Kolata sont exposées (rocheuses, ouvertes au vent, avec une forte déclivité), que plusieurs vies sont perdues chaque année sur cette route et que la plupart des membres de son groupe sont plus habillés pour faire du yoga ou un cours de vélo que pour une randonnée difficile vers un sommet dangereux.

En arrivant à Cerem, je décide de goûter pour la première fois à la cuisine locale dans la célèbre Kujtim Goçi Guesthouse. C'est tout simplement parfait. La soupe de pommes de terre et de carottes, la salade de tomates, de concombres et d'oignons, le pain local et un peu de riz avec des légumes et de la viande sont si simples et pourtant si parfaits. Les hôtes sont extrêmement aimables et chaleureux, et c'est un remontant plus que bienvenu pour le reste de la journée.

Une autre première suit dans l'après-midi. Je suis une route 4x4 (quatre roues motrices, une parmi tant d'autres) en haut de la montagne et, à un moment donné, je vérifie couramment mon GPS pour voir si je suis toujours sur le bon chemin. Et il s'avère que je me suis trompé d'un kilomètre et que j'ai raté un sentier en haut de la montagne. J'étais sûr à 100 % que je suivais la route 4x4 tout droit, comme indiqué dans le guide de randonnée. En revenant à ce point, je vois ce qui s'est passé.

Il y a une bifurcation où il y a effectivement un chemin secondaire qui va tout droit, mais au fil des années, la bifurcation est devenue l'itinéraire principal, si bien que je suis l'itinéraire principal à travers la bifurcation au lieu de suivre la route secondaire. C'est la première de nombreuses fois que la signalisation n'est pas 100 % claire et que la description dans le carnet est dépassée par la réalité.

Lorsque je suis arrivé à Doberdol ce soir-là vers 19 heures, j'étais fatigué et je n'avais plus l'énergie de continuer à marcher, de grimper hors de la vallée et de trouver un autre hébergement. J'ai donc décidé de camper à la Guest House pour vivre une autre première. Un groupe de Hollandais campe également ici. Et encore une première sur le chemin de randonnée : un des membres du groupe doit être évacué pour cause de maladie.Je termine la nuit avec une tente mal plantée et seulement un bâton de trekking. La conclusion parfaite de cette première journée.

Jour 3 : S'habituer à la marche

Tronçon 3 : de Doberdol au lac Pusi-i-Magareve, juste après Milishevc (23,6 km, 1400 m de dénivelé, 6,5 heures)

Je suis contente que le deuxième jour comporte moins de premières et de surprises indésirables. Je m'habitue au sentier et profite de l'environnement.

Le principal enseignement de la journée est la situation de l'eau. On m'avait prévenu de la présence d'eau à Doberdol (la rivière y est polluée par des toilettes situées en hauteur, qui déversent littéralement leur merde dans la rivière, donc à éviter absolument), mais bien que je sois très prudent, je ne peux pas quitter Doberdol sans avoir des problèmes d'estomac - il en va de même pour la majorité du groupe néerlandais. De plus, il est difficile de prévoir la situation de l'eau. En général, il y a beaucoup plus de points d'eau, de sources, de ruisseaux, etc. sur le sentier que ce qui est décrit dans les brochures. Cependant, ils ne se trouvent généralement pas aux endroits où l'on pourrait s'attendre à les trouver.

Mon expérience : Les sources et les ruisseaux qui, d'après les informations contenues dans ma brochure ou sur mon GPS, devraient s'y trouver, n'y sont pas, alors qu'à d'autres endroits, on passe en quelques minutes devant trois ruisseaux à l'eau parfaite.

Tip : L'eau n'est guère un problème, il est acceptable de suivre le cours littéral de l'eau, mais prévoyez que vos points d'eau ne se trouvent pas là où vous les attendez.

Je garde un bon rythme, je déjeune bien à Milishevc et je marche jusqu'au lac Pusi i Magareve pour y camper. Je suis le seul là-bas et je me couche tôt pour compenser le mauvais sommeil que j'ai eu la nuit dernière à cause de mon bâton de marche qui s'est effondré.

Jour 4 : Réveil froid

Tronçon 4 : du lac Pusi i Magareve à Drelej (23,1 km, 1000 m de dénivelé, 6 heures)

Je me réveille après une nuit difficile. La température dans la vallée où se trouve le lac est tombée en dessous de zéro, et le froid m'a tenu éveillé toute la nuit. Finalement, je m'endors dans mon sac de couchage avec tous mes vêtements sur moi : deux t-shirts, ma veste polaire, mon imperméable et mon pantalon long, juste pour me tenir chaud. Mon sac à dos, qui se trouvait dans ma tente, est recouvert de glace.

L'extérieur de ma tente est entièrement recouvert de glace et mes mains s'engourdissent lorsque j'essaie de la replier. Je fais mes bagages aussi vite que possible et quitte la vallée pour me réchauffer à la lumière du soleil. Il me faut 15 à 20 minutes pour retrouver toute la sensibilité de mes mains et me sentir à nouveau à l'aise.

Après m'être échauffé, je suis curieux de voir comment mes genoux vont supporter la longue descente de Pusi i Magareve au camp Rugova. Une descente de plus de 1000 mètres sur une longueur de 7 kilomètres est un véritable défi, surtout après une si longue période d'inactivité. Étonnamment, mes genoux et mes jambes tiennent très bien le coup et je parviens à maintenir un rythme correct pendant la descente, ce qui me permet de commencer la journée en très bon état.

Je dois prendre une décision importante. La route qui mène de Drelej au prochain village, le restaurant Te Liqui au Kosovo, longe une route très fréquentée sur 13 kilomètres. Il faut donc soit pousser jusqu'au restaurant Te Liqui, soit rester à Drelej. Après avoir parcouru plus de 7 kilomètres sur la route goudronnée entre le camp Rugova et Reke e Allages, je décide que j'en ai assez de l'asphalte et demande au propriétaire de la Shquiponja Guesthouse s'il peut m'emmener au restaurant Te Liqui, afin de sauter une autre longue distance et de rendre également la journée suivante supportable.

Je profite du reste de la journée pour me détendre dans la très accueillante et confortable Shquiponja Guesthouse, pour me reposer un peu, pour bien manger et pour me reposer. manger et me préparer à une journée épuisante.

Jour 5 : Le jour du marathon

Tronçon 5 : du restaurant Te Liqui à Plav et au-delà (42,6 km, 1900 m de dénivelé, 10 heures)

Bien que j'ai omis le tronçon entre Drelej et le restaurant Te Liqui, la journée d'aujourd'hui promet d'être longue et fatigante. Ilir, le sympathique propriétaire de la Shquiponja Guesthouse, me dépose vers 8h30 au restaurant Te Liqueni, et je me lance sur la longue route qui mène à Plav, soit 35 à 36 kilomètres au total.

Cela devrait être faisable, car le plus grand défi se situait dans les 7 premiers kilomètres du chemin, où il y avait une légère montée de plus de 800 mètres en direction de Qafa e Jelenkut. Ensuite, le chemin était principalement plat ou en pente.

j'avais dû faire face à des montées abruptes ces derniers jours et j'avais procédé à quelques ajustements. J'ai réglé ma montre Garmin pour qu'elle affiche ma fréquence cardiaque plutôt que la vitesse, la distance et les heures écoulées. J'avais constaté que ce dernier point me déconcentrait et me décevait, et qu'il m'incitait à prendre plus de courtes pauses que je ne le voulais/l'utilisais. J'ai également adapté mon rythme. Au lieu de mon rythme habituel, je faisais des pas plus petits et plus lents, mais je ne m'arrêtais pas.

J'ai fait une pause déjeuner à Bobino Polje. Bien que le lodge soit encore en construction, il était très accueillant. J'ai joué au Uno (qui semble être très populaire dans la région) avec le fils des propriétaires et j'ai pris un excellent déjeuner. En regardant les messages sur mon téléphone portable, j'ai vu un message amical des propriétaires de la maison d'hôtes où j'ai passé la nuit à Plav. Du moins, c'est ce que je pensais. Je me suis souvenu que j'avais choisi la guesthouse parce qu'elle se trouvait à proximité du sentier de randonnée. J'avais réservé la Guesthouse Grandfather's Place, qui se trouve effectivement à proximité du sentier de randonnée.

Mais plus tard, alors que je me préparais à partir, je l'ai confondue avec une autre maison d'hôtes, Grandpa's House, qui se trouve également à Plav et qui est située directement sur le chemin. Mais alors que Grandpa's House se trouve à Plav même, Grandfather's Place se trouve à Budovice, à 6-7 kilomètres supplémentaires de Plav. Cela signifie que ce jour-là, je n'ai pas 20 kilomètres de plus à parcourir, mais 27. Cela signifie que ce jour-là, je n'ai pas seulement 20, mais 27 kilomètres de marche à faire. Je prépare donc rapidement mes affaires, fais le plein d'eau et accélère le rythme pour arriver à temps à Budovice.

Je m'accorde juste une petite pause au bord de l'époustouflant Lac de Hridsko Jezero. C'est un endroit idéal pour se baigner (malheureusement pas le temps) ou pour camper (définitivement pas le temps). Je profite de la vue à couper le souffle et m'assieds à côté d'un grand groupe de Croates qui profitent du temps passé au soleil. Après 15 minutes, je lève le camp et me précipite pour retourner à Plav et Budovice.

Lorsque j'arrive enfin à la maison d'hôtes, il fait déjà nuit. À notre grande surprise, les mêmes Croates qui étaient au lac l'après-midi sont maintenant assis autour d'un dîner et de quelques verres pour fêter l'un de leurs anniversaires en soirée. Ils m'invitent à boire une eau-de-vie de rakije local et avant même que nous le sachions, il est 3 heures du matin.

Jour 6 : Repos sur un sentier de randonnée impitoyable

Tronçon 6 : De l'autre côté de Plav à Vusanje (16,8 km, 1000 m de dénivelé, 4,5 heures)

Après une longue journée et une nuit encore plus longue, je m'accorde un peu de sommeil. La maison d'hôtes "Grandfather's Place" est l'endroit idéal pour cela. C'est de loin le meilleur hébergement que j'ai eu sur le chemin de randonnée. La famille Feratović est extrêmement aimable et accueillante et fait tout pour satisfaire ses hôtes.

Les fils sont des hôtes formidables, la mère est responsable des excellents repas faits maison et le père veille à ce que la propriété soit bien entretenue. Après avoir savouré un délicieux petit-déjeuner et même pu laver mes vêtements, je fais mes adieux à mes nouveaux amis vers 11 heures pour partir vers Vusanje.

La famille Feratović m'indique un chemin qui part directement de leur maison d'hôtes pour revenir au sentier de randonnée (vers un katun sur le sentier qui porte leur nom), qui s'avère être moins fréquenté que le sentier Peaks of the Balkans. Il faut grimper un peu sur des arbres tombés et faire des détours pour finalement atteindre le col juste avant le sommet de Bajrak.

Ce point est tristement célèbre, car il se trouve juste avant la montée la plus raide du chemin. Je fais une petite pause avant la montée. Il s'avère que c'est un moment et un parcours très appréciés ce jour-là. Je rencontre trois Allemands et j'entends dire que je viens de rater un autre groupe de 40 Dutchies.

Une des dames du groupe est à plat sur le trail avec un guide et son mari à cause de crampes aux mollets et à l'estomac. Je suis vraiment désolée pour elle ; c'est son premier jour sur le trail. Je propose de l'aider, mais le guide contrôle la situation et elle sera bientôt évacuée. C'est une preuve de plus que si le trail peut sembler confortable et célèbre sur Instagram, il n'en reste pas moins que c'est la nature et que le trail est souvent inflexible.

Je poursuis mon chemin et rattrape peu à peu le groupe de 40 personnes. Cela me donne un bon aperçu du type de personnes qui se joignent à ces groupes. Des personnes qui veulent perdre du poids et qui considèrent cela comme un moyen approprié d'y parvenir, au guide local qui est parfois clairement irrité par la méconnaissance du groupe de la culture et de l'histoire locales, en passant par des couples âgés ou des groupes d'amis, des couples père-fils ou des randonneurs amateurs.

Plus tard, je fais une pause dans l'un des cafés de fortune sur le chemin pour me reposer et discuter avec deux Australiens qui explorent le chemin pour proposer des tours aux Australiens, et avec l'un des guides du groupe néerlandais qui me propose de venir l'année prochaine en tant que guide. Je refuse poliment ; j'ai l'impression qu'il y a déjà trop de guides et de groupes sur le chemin.

J'y vais tranquillement et termine la dernière étape en direction de Vusanje, où je dîne et me couche tôt pour récupérer du marathon du dernier jour.

Jour 7 : Changement de programme pour éviter le mauvais temps

Tronçon 7 : Vusanje - Theth (23 km, 1100 m de dénivelé, 8 heures)

Le dîner à la guesthouse étant décevant, j'ai décidé de ne pas prendre de petit-déjeuner et de compter sur mes propres réserves de barres et autres aliments. Je me suis mis en route tôt afin d'avoir un peu de flexibilité ce jour-là. J'avais entendu dire que le temps serait mauvais demain, alors un peu de temps supplémentaire me donnait un peu de flexibilité au cas où.

La route qui traverse le parc national de Prokletije en direction de Theth était magnifique. J'ai fait un bref arrêt au Œil bleu de VusanjeJ'ai ensuite visité un étang profond d'où jaillit une rivière à couper le souffle. J'ai profité de la vue sur l'impressionnant Maja e Harapit avant de descendre en direction de Theth.

En montant, l'eau se faisait rare, alors j'ai donné tout ce que j'avais à la famille italienne, sachant que je serais bientôt à Theth et que je pourrais à nouveau m'approvisionner en eau. Theth était un village animé, plein de touristes qui faisaient des excursions d'une journée, allaient se baigner, visitaient la célèbre église et exploraient le reste du vieux village.

Pendant que je déjeunais à Theth, j'ai regardé une nouvelle fois la météo et j'ai vu que les prévisions de mauvais temps pour demain semblaient se confirmer. J'avais prévu de camper derrière le col de Valbona et de parcourir les 10 derniers kilomètres à pied pour ma dernière matinée, afin de prendre le bus pour retourner à Tirana dans la matinée. Mais cela me semblait trop incertain, j'ai donc décidé de passer la nuit à Theth.

Jour 8 : Le spectaculaire col de Valbona

Tronçon 8 : Theth - Valbone (15 km, 1200 m de dénivelé, 7 heures)

Lors de cette étape, je marche à travers la section la plus touristique et la plus populaire des Alpes albanaises. Ces derniers jours, beaucoup m'ont dit que cet itinéraire était très fréquenté. Le sentier de Theth à Valbona est l'une des plus belles randonnées de cette région époustouflante.

La randonnée de Theth à Valbona est longue d'environ 15 kilomètres et dure, selon les indications, environ 7 heures. Le sentier serpente à travers des gorges ébouleuses, des sentiers de montagne escarpés et des vallées verdoyantes. En chemin, on est récompensé par des vues panoramiques sur des sommets enneigés et des alpages luxuriants.

J'ai fait provision d'eau pour la montée chaude et raide vers le col de Valbona. L'ascension était intéressante, car je rencontrais tous les quelques centaines de mètres un nouveau groupe de randonneurs qui, après avoir profité de la vue du col de Valbona, redescendaient vers Theth - exactement le contraire de mes intentions.

En chemin, j'ai rencontré un groupe de personnes intéressant. Le témoignage d'une dame qui gère l'un des cafés de la montagne en est sans doute la meilleure illustration. Elle raconte que plusieurs fois par jour, les touristes qui montent au col de la Valbona lui demandent s'ils peuvent payer par carte dans son café. Cela la rend folle et la frustre énormément, car son café est littéralement au milieu de nulle part et l'argent liquide est le seul moyen de payer (comme dans toute la région).

Certains groupes me confondent avec un guide (comme je l'ai entendu à un moment donné, parce que les gens pensaient que j'étais rapide et que tant mon Garmin InReach que de porter mon GPS sur ma poitrine) et me demandent combien de temps il leur faudra pour atteindre Theth (ce qui est impossible à estimer - il est difficile d'estimer la vitesse et la distance pour un groupe de personnes que l'on ne connaît pas). Cependant, je suis presque sûr que certains d'entre eux n'y seront pas arrivés avant la tombée de la nuit.

De là, on peut voir le mont "Maja Jezercë", le plus haut sommet des montagnes maudites qui s'étendent sur le Kosovo et le Monténégro. Le col offre également des vues sur les vallées de Theth et de Valbona.

J'ai atteint le col vers 11h00 et je me suis mis en route pour arriver à temps à Valbon. J'ai encore augmenté mon rythme et suis finalement arrivé à Valbon à 16h00. Quelle journée ! Quelle semaine.

Le lendemain matin, je suis très content de ne pas avoir fait autant d'efforts la veille. Le temps a complètement changé. Beaucoup de vent et de violentes averses m'auraient empêché d'arriver à temps à Valbone et auraient probablement gâché ma nuit de sommeil.

Une dernière pensée - Des escaliers sur le Peaks of Balkans

Escaliers en bois. Des escaliers en bois. C'est le dernier jour, et ils résument ce qui m'a probablement dérangé dans le Peaks-of-the-Balkan-Trail. Il devient trop populaire, trop animé et trop commercialisé à mon goût personnel.

Ne vous méprenez pas, le Peaks of the Balkans est un sentier de randonnée fantastique. Les vues sont à couper le souffle, le chemin (à l'exception de quelques longues sections asphaltées) est amusant, différent et magnifique. Les gens sont fantastiques ; au cours de toutes ces années passées sur le sentier, je n'ai jamais vu autant d'habitants sympathiques, fiers et sincèrement intéressés. J'ai apprécié chaque jour du chemin et je vous recommande vivement de l'essayer avant qu'il ne soit gâché.

Mon expérience : Le "café provisoire" du livret de 2016 est maintenant un vrai café avec une cuisine. Les "camps d'été dispersés" du même livret sont maintenant des villages entiers. L'un des cafés sur le chemin demandait 3 € pour une canette de Coca-Cola dans un seau d'eau (les prix variaient de 1,50 € à 2,50 €). L'un des propriétaires de pension le long du chemin a changé le balisage pour que le chemin fasse le tour de sa maison. Et il y a des escaliers. Aucun chemin n'a besoin d'escaliers. Point.

Et avec l'accessibilité, la sensibilisation et la commercialisation viennent aussi les dangers. Au cours des huit jours que j'ai passés sur le sentier, j'ai vu une personne transportée hors de la montagne pour cause de crampes, une personne malade (et beaucoup d'autres souffrant de formes de maladies gastro-intestinales dans la région de Doberdol), une grande famille qui n'avait pas bien planifié son séjour et qui devait rester bloquée sur la montagne dans l'obscurité et qui a dû être sortie par un propriétaire de café sur la montagne, et plusieurs randonneurs qui n'étaient pas à la hauteur de la tâche de parcourir un ou plusieurs tronçons du sentier.

Mon expérience : Ce que j'ai appris en une semaine sur le Peaks of the Balkans Trail

Quels sont donc mes principaux constats après plusieurs jours passés dans la région ?

• Un sentier de randonnée très populaire. Le sentier de randonnée est de plus en plus populaire. J'ai rencontré deux groupes de 40 randonneurs néerlandais, et je ne peux même pas compter combien d'autres j'ai croisés sur le sentier le dernier jour (les routes qui mènent à Plav et Theth sont notoirement très fréquentées). Ces sentiers de randonnée bondés ne sont pas pour tout le monde. À l'avenir, j'opterai probablement pour des sentiers moins populaires ou pour la "mi-saison".
• Un super sentier, des gens encore plus super. Le sentier de randonnée est à couper le souffle et les habitants sont encore plus impressionnants. Ils sont extrêmement amicaux, chaleureux et vraiment intéressés par les visiteurs.
• Choisis judicieusement ton point d'entrée. Le voyage et le départ de Valbona n'étaient pas une bonne idée. La plupart des randonneurs que j'ai rencontrés sont passés par Shkoder pour commencer le Peaks of the Balkans à Theth. La prochaine fois, je partirais de là.
• Sois bien préparé. Bien que le sentier soit globalement bien balisé (nous y reviendrons plus tard) et devrait être à la portée du plus grand nombre, il y a beaucoup de montées et de descentes. C'est encore la nature, et le temps peut changer rapidement (comme je l'ai appris dans les pays nordiques). J'aurais dû vérifier mon équipement trois fois (mon bâton de marche et mon matelas gonflable m'ont laissé tomber). Globalement, un meilleur entraînement, une meilleure planification des jours et des itinéraires et un équipement adéquat sont indispensables.
• Fais attention aux éventuels changements d'itinéraires. La région évolue si rapidement (par exemple, déforestation, nouvelles routes, nouveaux bâtiments, modification du balisage par les propriétaires de maisons d'hôtes, les sentiers de randonnée ne correspondent pas à la description de ton livre ou de ton fichier GPS) que tu dois être constamment à l'affût des changements.
• Emporte un GPS. Bien que le chemin soit bien balisé, il faut vérifier plusieurs fois par jour si le GPS a changé. Il est indispensable d'avoir une bonne carte de randonnée hors ligne sur son téléphone portable ou un appareil GPS spécial comme un Garmin GPSMAP d'avoir avec eux.