Senderismo por los picos de los Balcanes - Mis experiencias

La ruta de senderismo de los Picos de los Balcanes atraviesa la región montañosa de la frontera entre Montenegro, Albania y Kosovo. Yo soy el 192 kilómetros caminata en 8 días en el año 2024. Me encantó, lo odié, cometí varios pequeños errores, rompí un bastón y un colchón de aire y recorrí 40 kilómetros en un día. Lea mi Experiencias y mi historia sobre el senderismo en solitario por los Picos de los Balcanes a través de Albania, Kosovo y Montenegro.

Este es un resumen de mis experiencias de senderismo en solitario por los Picos de los Balcanes. Véanse las entradas separadas sobre los Planificación de mi viaje a las Cumbres de los Balcanes y mi lista de equipaje para Picos de los Balcanes.

Breve introducción a los Picos de los Balcanes

Con una longitud de 192 kilómetros, la ruta de senderismo de los Picos de los Balcanes conecta tres naciones, Albania, Kosovo y Montenegro, y atraviesa algunos de los paisajes menos explorados del continente.

Distancia: 192 km

Duración media: 10 días. Los excursionistas muy en forma que sólo lleven mochilas ligeras pueden completar la ruta en seis o siete días. Los que prefieran un programa más pausado, que incluya un día de descanso y algunos desvíos, pueden tardar hasta 12 ó 13 días.

Nivel de dificultadMedio

Diferencia de altura total: 12.020 m

Los Picos de los Balcanes ya no son el secreto bien guardado que eran cuando oí hablar de ellos por primera vez hace cinco años. Aparte del tramo de Theth a Valbona (que atrajo a cientos de personas por ser la excursión de un día más popular de Albania), rara vez vi más de media docena de personas al día en el propio sendero, pero las pensiones en las que me alojé solían estar llenas, y suele haber al menos 2-3 personas al final de cada tramo. Casas de huéspedes. A veces es posible alojarse en las casas de huéspedes sin reserva, pero yo no me fiaría.

Al caminar por los verdes valles y los prados de flores silvestres, se percibe la absoluta lejanía de esta fascinante región, dominada por los grises Alpes albaneses, conocidos localmente como Prokletije. A diferencia de las regiones alpinas europeas más conocidas, en esta región no hay hoteles ni remontes, lo que aumenta la sensación de lejanía y de inmersión en un mundo oculto que ha escapado a la atención del mundo exterior.

La aventura "Picos de los Balcanes" permite a los excursionistas explorar estos impresionantes paisajes al tiempo que se sumergen en la diversidad cultural de la región. El sendero no sólo supone un reto físico por su accidentado terreno, sino que también brinda la oportunidad de interactuar con las comunidades locales y experimentar su hospitalidad. Este sendero transnacional no sólo muestra la belleza natural de los Balcanes, sino que también sirve como símbolo de unidad y cooperación, uniendo a las naciones a través de un amor compartido por sus extraordinarios paisajes y el deseo de compartirlos con el mundo.

Primer día: Viaje acerca de Tirana, Lago Koman y Fierze a Valbona

Me quedé con la boca abierta. Había visto algunas fotos antes, pero nada podía prepararme para lo que estaba a punto de ver. Estaba en un viejo y oxidado transbordador que me llevaba a mí y a otros muchos turistas a través del lago Komani, de Koman a Fierze, de una belleza impresionante.

Había decidido desviarme para llegar al sendero desde mi casa en Alemania. La mayoría de la gente empezaba en Theth o Plav, pero como yo quería volar con mi compañía aérea favorita y había visto fotos del lago Komani, decidí volar a Tirana, hacer un trayecto de 3 horas en autobús de Tirana a Koman, hacer un trayecto de 2,5 horas en ferry de Koman a Fierze y, por último, hacer un trayecto de 1 hora en autobús de Fierze a Valbon.

Mi experiencia: El viaje fue más largo de lo necesario, mi vuelo se retrasó, el taxi al hotel llegó 45 minutos tarde y sólo había dormido dos horas después de despertarme a las 4.30 de la mañana. Pero mereció la pena.

El ferry viajaba lentamente por un paisaje de fiordos que me recordaba tanto a Tailandia como a los bellos fiordos nórdicos. Estábamos rodeados de una naturaleza majestuosa, con impresionantes acantilados y hermosos bosques. De vez en cuando, pequeñas lanchas rápidas adelantaban a nuestro ferry, como las que se ven en los ríos de Asia. Y aquí y allá, una casa o un pequeño asentamiento en las laderas de las montañas o al borde del agua era la única prueba de que allí vivía gente de verdad.

El transbordador resultó ser el salvavidas de la región. Los lugareños subían y bajaban regularmente con maletas, alimentos o materiales de construcción. Fuimos testigos de reuniones familiares, de jóvenes que dejaban la casa de sus padres para mudarse a ciudades más grandes, de pueblos que se reabastecían y de turistas que desembarcaban en kayaks para pasar un día de diversión acuática. Era un lugar realmente mágico.

Tras dos vuelos, dos autobuses y un viaje en ferry, por fin llegué a Valbonë. Tras un almuerzo rápido, estaba listo para mi propia aventura: una semana en el Sendero de los Picos de los Balcanes.

Etapa 1: Valbonë - Paso de Prosllopit (8,2 km, 1000 metros verticales, 3 horas)

Demasiado para todas las vibraciones positivas. Después de todos estos años, he adquirido bastante experiencia en senderismo, pero hoy simplemente he cometido todos los errores de novato que se pueden cometer.

No han pasado ni 15 minutos desde que empecé mi aventura de los "Picos de los Balcanes" y ya estoy dudando seriamente de lo que me he metido. Al principio ni siquiera encuentro el inicio del sendero porque las indicaciones del folleto son confusas (señala ciertas posadas -muchas tienen nombres parecidos- y una señal -hay dos parecidas-). Bien hecho, Polle.

Cuando creo haber encontrado el inicio del camino, intento saltar un pequeño arroyo, pero he calculado completamente mal la distancia y mi peso con la mochila y acabo con los dos pies en el arroyo. Genial, simplemente genial. Pies mojados para el resto de la tarde.

Por fin comienzo la empinada subida desde Valbone hasta el puerto de Prosllopit, pero me faltan cadencia y velocidad. Paso a paso, intento coger el ritmo del sendero. No dejo de mirar el reloj para comprobar mi velocidad y todo me frustra. Podría echarle la culpa fácilmente a las dos horas de sueño de anoche, pero eso sería demasiado fácil.

Después de unas horas, descubro la zona llana perfecta para acampar. Protegida del viento, llana y con unas vistas preciosas. Sólo cuando llego me doy cuenta de que también era el aseo perfecto para el ganado que pasta cerca, ya que el suelo está lleno de excrementos de vaca. Sí, claro. ¿Por qué no? Cuando encuentro un nuevo sitio y monto la tienda, me doy cuenta de que mi colchón de aire -que había comprobado antes de salir- tiene un agujero y no se infla. Una locura.

Por último, por alguna razón, mi Garmin InReach se ha restablecido a la configuración anterior y no consigo que funcione. Como medida de precaución, me comunico con mi familia por teléfono vía satélite todas las mañanas cuando levanto el campamento y me doy de baja cuando monto la tienda, para que sepan que estoy a salvo y dónde me encuentro (el teléfono envía automáticamente mis coordenadas GPS exactas). Sin recepción en el móvil, no puedo hacer el check out por WhatsApp y no puedo reiniciar mi InReach. Fantástico.

Consejo: Merece la pena hacer caminatas cortas en tu país de origen para prepararte para la ruta. En mi experiencia, uno está bastante oxidado y la ruta de senderismo es bastante exigente en algunos puntos. La resistencia es necesaria.

Día 2: Una jornada repleta de estrenos

Etapa 2: Paso de Prosllopit a Doberdol (29,6 km, 1400 metros verticales, 7,5 horas)

Nuevo día, nuevas oportunidades. Tras una buena noche de sueño, recojo la tienda y el equipo y me pongo en camino hacia Doberdol. Es mi primer día de verdad en la ruta y estoy deseando empaparme de todo. Lo he echado mucho de menos.

Y no me ha decepcionado. El camino tiene muy buen aspecto y las vistas son fantásticas. Es un día de muchas primeras veces. Me encuentro con el primero de varios atascos de ovejas por el camino, así que tengo que esperar a que pasen las ovejas, los pastores y, sobre todo, los perros (asegúrate de no interponerte nunca entre las ovejas y los perros, porque esto no suele acabar bien). Me encuentro con la primera cafetería local improvisada que vende Coca Cola fría (en realidad nunca bebo Coca Cola, pero en los días calurosos del camino es sencillamente divina).

Me maldigo a mí mismo por primera vez en este viaje, murmurando en voz alta para mí mismo que todo va tan bien, justo momentos antes de resbalar y caer, rompiendo el enchufe de mi cargador USB en el proceso. Y en algún punto del descenso hacia Cerem, me tropiezo con mi primer grupo en el camino, unos 20 italianos inmaculadamente vestidos que se dirigen al paso de Maja Kolata.

Al pasar junto a la mayoría de ellos, su guía me pregunta qué tiempo hace en Maja Kolata. Es evidente que no lo sabe. Yo tampoco lo sé, ya que no he hecho el bucle adicional hasta Maja Kolata. Pero sí sé que ese día hace viento, que partes del camino hacia Maja Kolata están expuestas (rocosas, expuestas al viento, con un gran desnivel), que todos los años se cobran varias vidas en esta ruta y que la mayoría de su grupo va vestido para hacer yoga o ir a una clase de ciclismo en lugar de subir a un pico peligroso.

Cuando llego a Cerem, decido probar por primera vez la cocina local en la famosa pensión Kujtim Goçi. Es sencillamente perfecta. La sopa de patata y zanahoria, la ensalada de tomate, pepino y cebolla, el pan local y un poco de arroz con verduras y carne son tan sencillos y a la vez tan perfectos. Los anfitriones son extremadamente amables y acogedores, y es un estímulo más que bienvenido para el resto del día.

Por la tarde sigue otra primera. Sigo una carretera 4x4 (tracción a las cuatro ruedas, una de tantas) montaña arriba y en algún momento compruebo rutinariamente mi GPS para ver si sigo por el buen camino. Y resulta que me he desviado un kilómetro y me he perdido un camino que sube a la montaña. Estaba 100 % seguro de que seguía recto el camino para 4x4 descrito en la guía de senderismo. Cuando vuelvo a este punto, me doy cuenta de lo que ha pasado.

Hay un cruce en el que en realidad hay una carretera secundaria, pero con los años el cruce se ha convertido en la ruta principal, así que sigo la ruta principal a través del cruce en lugar de la carretera secundaria. Es la primera de muchas veces en que la señalización no es 100 % clara y la descripción del folleto se ve superada por la realidad.

Cuando llegué a Doberdol esa tarde, sobre las 19:00, estaba cansado y no tenía fuerzas para seguir caminando, salir del valle y buscar otro lugar donde alojarme. Así que decidí acampar en la Casa de Huéspedes para experimentar otra primicia. Un grupo de holandeses también acampaba aquí. Y otra primicia en el sendero: uno del grupo tiene que ser evacuado por enfermedad, y yo acabo la noche con una tienda mal montada y un solo bastón de trekking. El final perfecto para el primer día.

Día 3: Familiarizarse con la ruta de senderismo

Etapa 3: De Doberdol al lago Pusi-i-Magareve, justo después de Milishevc (23,6 km, 1400 metros de altitud, 6,5 horas)

Me alegro de que el segundo día traiga menos primicias y sorpresas no deseadas. Me acostumbro a la ruta de senderismo y disfruto del entorno.

La constatación más importante del día es la situación del agua. Me habían advertido sobre el agua de Doberdol (el río está contaminado por los retretes de las zonas altas, que literalmente vierten su mierda al río, así que hay que evitarlo a toda costa), pero a pesar de ser muy cuidadoso, no puedo salir de Doberdol sin problemas estomacales; lo mismo le ocurre a la mayoría del grupo holandés. También es difícil predecir la situación del agua. En general, hay muchos más puntos de agua, manantiales, arroyos, etc. en el camino que los descritos en los folletos. Sin embargo, no suelen estar en los lugares donde cabría esperar encontrarlos.

Mi experiencia: Manantiales y arroyos que deberían estar allí según la información de mi folleto o de mi dispositivo GPS no están, mientras que en otros lugares pasas por tres arroyos con agua perfecta en pocos minutos.

Consejo: El agua no es un problema, está bien seguir el curso literal del agua, pero planea que tus puntos de agua no estén en los lugares que esperas que estén.

Sigo a buen ritmo, almuerzo bien en Milishevc y camino hasta el lago Pusi i Magareve para acampar allí. Soy el único que está allí y me acuesto pronto para compensar el mal sueño de la noche anterior por la rotura de mi bastón.

Día 4: Despertar frío

Etapa 4: Lago Pusi i Magareve a Drelej (23,1 km, 1000 metros verticales, 6 horas)

Me despierto después de una noche dura. La temperatura en el valle donde se encuentra el lago ha descendido por debajo de los cero grados y el frío no me ha dejado dormir en toda la noche. Al final duermo en mi saco de dormir con toda la ropa puesta: dos camisetas, mi chaqueta polar, mi chubasquero y mis pantalones largos, para abrigarme. Mi mochila, que estaba en mi tienda, está cubierta de hielo.

El exterior de mi tienda está completamente cubierto de hielo y se me entumecen las manos al intentar plegarla de nuevo. Recojo todo lo rápido que puedo y salgo del valle para calentarme a la luz del sol. Tardo entre 15 y 20 minutos en recuperar la sensibilidad en las manos y sentirme cómodo de nuevo.

Tras el calentamiento, tengo curiosidad por ver cómo aguantarán mis rodillas el largo descenso desde Pusi i Magareve hasta el campamento de Rugova. Un descenso de más de 1000 metros en una distancia de 7 kilómetros es un verdadero reto, sobre todo después de un periodo tan largo de inactividad. Sorprendentemente, mis rodillas y mis piernas aguantan muy bien y puedo mantener un ritmo decente en el descenso, lo que hace que el comienzo del día sea muy tranquilo.

Tengo que tomar una decisión importante. La ruta de Drelej al siguiente pueblo, el restaurante Te Liqui de Kosovo, discurre durante 13 kilómetros por una carretera muy transitada. Así que o empujo la bici hasta el restaurante Te Liqui o me quedo en Drelej. Después de recorrer más de 7 kilómetros por la carretera asfaltada entre el campamento de Rugova y Reke e Allages, decido que ya estoy harto del asfalto y le pregunto al dueño de la pensión Shquiponja si puede llevarme al restaurante Te Liqui para saltarme otro largo tramo y hacer más llevadero el día siguiente.

Aprovecho el resto del día para relajarme en la acogedora y confortable pensión Shquiponja, descansar un poco, comer bien y relajarme. Come y prepararme para el ajetreado día que me espera.

Día 5: El día del maratón

Etapa 5: Restaurante Te Liqui a Plav y más allá (42,6 km, 1900 metros de altitud, 10 horas)

Aunque me he saltado el tramo desde Drelej hasta el restaurante Te Liqueni, hoy promete ser un día muy largo y agotador. El amable propietario de la pensión Shquiponja, Ilir, me deja en el restaurante Te Liqueni hacia las 8.30 de la mañana y emprendo el largo viaje hasta Plav, un total de 35 a 36 kilómetros.

Esto debería ser factible, ya que el mayor desafío se encontraba en los primeros 7 kilómetros del sendero, donde se ascendía algo más de 800 metros hacia Qafa e Jelenkut. A partir de ahí, el camino era en su mayor parte llano o en pendiente.

En los últimos días he tenido problemas con las subidas empinadas y he hecho algunos ajustes. Programé mi reloj Garmin para que mostrara mi frecuencia cardiaca en lugar de la velocidad, la distancia y las horas transcurridas. Me había dado cuenta de que esto último me distraía y decepcionaba y me tentaba a hacer más descansos cortos de los que quería/necesitaba. También ajusté mi ritmo. En lugar de mi ritmo normal, di pasos más pequeños y lentos, pero sin detenerme.

Hice mi pausa para comer en Bobino Polje. Aunque el albergue aún estaba en obras, era muy acogedor. Jugué una partida de Uno (que al parecer es muy popular en la región) con el hijo de los dueños y almorcé muy bien. Al revisar mi móvil en busca de mensajes, vi un mensaje amistoso de los dueños de la pensión en la que me alojaba en Plav. Al menos eso me pareció. Recordé que había elegido la pensión porque estaba cerca de la ruta de senderismo. Había reservado la pensión Grandfather's Place, que sí está cerca de la ruta.

Pero más tarde, cuando me preparaba para el sendero, la confundí con otra pensión, la Casa del Abuelo, que también está en Plav y justo en el sendero. Pero mientras que la Casa del Abuelo está en el mismo Plav, la Casa del Abuelo está en Budovice, a otros 6-7 kilómetros de Plav. Esto significa que no tengo otros 20, sino otros 27 kilómetros por delante ese día. Esto significa que ese día tengo que caminar no sólo 20, sino 27 kilómetros. Así que recojo rápidamente mis cosas, me lleno de agua y acelero el paso para llegar a tiempo a Budovice.

Sólo me permito un breve descanso en el impresionante Lago Hridsko Jezero. Es un lugar ideal para nadar (lo siento, no hay tiempo) o acampar (definitivamente no hay tiempo para eso). Disfruto de las impresionantes vistas y me siento junto a un nutrido grupo de croatas que disfrutan del sol. Al cabo de 15 minutos, levanto el campamento y me apresuro a volver a Plav y Budovice.

Cuando por fin llego a la casa de huéspedes, ya es de noche. Para nuestra sorpresa, los mismos croatas que estaban en el lago por la tarde están cenando y tomando unas copas para celebrar el cumpleaños de uno de ellos por la noche. Me invitan a un chupito del rakije local y, antes de que nos demos cuenta, son las 3 de la madrugada.

Día 6: Recuperación en una despiadada ruta de senderismo

Etapa 6: De Plav a Vusanje (16,8 km, 1000 metros de altitud, 4,5 horas)

Después de un largo día y una noche aún más larga, me doy el capricho de dormir un poco. La pensión Grandfather's Place es el lugar perfecto para ello. Es, con diferencia, el mejor alojamiento que he tenido en la ruta. La familia Feratović es extremadamente amable y hospitalaria y hace todo lo posible para que sus huéspedes estén contentos.

Los hijos son unos anfitriones estupendos, la madre es la responsable de la estupenda comida casera y el padre se encarga de que la propiedad esté bien cuidada. Después de disfrutar de un delicioso desayuno e incluso de que me dejen lavar la ropa, me despido de mis nuevos amigos a eso de las 11 de la mañana para poner rumbo a Vusanje.

La familia Feratović me muestra un camino directo desde su casa de huéspedes hasta el sendero (a un katun en el sendero que lleva su nombre), que resulta ser menos transitado que el sendero de los Picos de los Balcanes. Hay que trepar por árboles caídos y dar algunos rodeos para llegar al collado que precede a la cima de Bajrak.

Este punto es famoso porque se encuentra justo antes de la subida más empinada del sendero. Me tomo un breve descanso antes de la subida. Resulta que este es un momento favorito y una ruta popular en este día. Me encuentro con tres alemanes y me dicen que acabo de perder a otro grupo de 40 holandeses.

Una de las mujeres del grupo está tumbada en el sendero con un guía y su marido debido a calambres en la pantorrilla y el estómago. Me da mucha pena, es su primer día de ruta. Me ofrezco a ayudarla, pero el guía lo tiene todo bajo control y pronto será evacuada. Esta es una prueba más de que, aunque el sendero pueda parecer cómodo y famoso en Instagram, no deja de ser naturaleza y el camino es a menudo implacable.

Sigo mi camino y poco a poco alcanzo al grupo de 40 personas. Esto me da una buena idea del tipo de gente que se une a estos grupos. Desde personas que quieren perder peso y ven en esta actividad una forma adecuada de hacerlo, hasta un guía turístico local que a veces se muestra claramente molesto por la ignorancia del grupo sobre la cultura y la historia locales, desde parejas mayores hasta grupos de amigos, desde parejas de padre e hijo hasta excursionistas aficionados.

Más tarde, hago una pausa en uno de los cafés improvisados del camino para descansar y charlar con dos australianos que están explorando la ruta para ofrecer excursiones a los australianos, y con uno de los guías del grupo holandés, que se ofrece a acompañarme como guía el año que viene. Me niego cortésmente; me parece que ya hay demasiados guías y grupos en la ruta.

Me lo tomo con calma y termino la última etapa en dirección a Vusanje, donde ceno y me acuesto temprano para recuperarme del maratón del último día.

Día 7: Cambio de planes para evitar el mal tiempo

Etapa 7: Vusanje - Theth (23 km, 1100 metros de altitud, 8 horas)

La cena en la casa de huéspedes fue decepcionante, así que decidí saltarme el desayuno y confiar en mi propia provisión de barritas y otros alimentos. Salí temprano para tener algo de flexibilidad ese día. Había oído que el tiempo iba a ser malo mañana, así que un poco más de tiempo me daba cierta flexibilidad por si acaso.

La ruta por el Parque Nacional de Prokletije hacia Theth fue preciosa. Hice una breve parada en el Ojo azul de Vusanjeun profundo estanque del que fluye un río impresionante. Disfruté de la vista del impresionante Maja e Harapit antes de descender hacia Theth.

El agua escaseaba en el camino, así que le di a la familia italiana todo lo que tenía, sabiendo que pronto llegaría a Theth y me reabastecería de agua. Theth era un pueblo animado, lleno de turistas que hacían excursiones de un día, iban a nadar, visitaban la famosa iglesia y exploraban el resto del casco antiguo.

Mientras almorzaba en Theth, volví a mirar el tiempo y vi que las previsiones de mal tiempo para mañana parecían cumplirse. Había planeado acampar detrás del puerto de Valbona y recorrer a pie los últimos 10 kilómetros en mi última mañana para coger el autobús de vuelta a Tirana por la mañana. Pero eso me pareció demasiado inseguro, así que decidí pasar la noche en Theth.

Día 8: El espectacular puerto de Valbona

Etapa 8: Theth - Valbone (15 km, 1200 metros verticales, 7 horas)

En esta etapa, recorro el tramo más turístico y popular de los Alpes albaneses. En los últimos días, mucha gente me ha dicho que esta ruta está muy concurrida. La ruta de Theth a Valbona es una de las más bellas de esta impresionante región.

La ruta de Theth a Valbona es de unos 15 kilómetros y dura unas 7 horas, según la señalización. El sendero serpentea por desfiladeros accidentados, empinados senderos de montaña y verdes valles. A lo largo del camino, será recompensado con vistas panorámicas de picos nevados y exuberantes prados alpinos.

Me aprovisioné de agua para la calurosa y empinada subida al puerto de Valbona. La subida fue interesante, ya que cada pocos cientos de metros me cruzaba con un nuevo grupo de excursionistas que, tras disfrutar de las vistas desde el puerto de Valbona, descendían de vuelta a Theth, exactamente lo contrario de mis intenciones.

Por el camino conocí a un grupo de gente interesante. El mejor ejemplo de ello es la declaración de una señora que regenta una de las cafeterías de la montaña. Dice que los turistas que suben al puerto de Valbona le preguntan varias veces al día si pueden pagar con tarjeta en su cafetería. Esto la vuelve loca y la frustra enormemente porque su cafetería está literalmente en medio de la nada y sólo se puede pagar en efectivo (como en toda la región).

Algunos grupos me confunden con un guía (como oí en una ocasión porque la gente pensaba que era rápido y tanto mi Garmin InReach además de llevar mi GPS en el pecho) y me preguntan cuánto tardarán en llegar a Theth (lo cual es imposible de calcular: es difícil calcular la velocidad y la distancia de un grupo de personas que no conoces). Sin embargo, estoy bastante seguro de que algunos de ellos no llegaron antes del anochecer.

Desde aquí se divisa la montaña "Maja Jezercë", el pico más alto de las montañas malditas que se extienden por Kosovo y Montenegro. El paso también ofrece vistas de los valles de Theth y Valbona.

Alcancé el puerto sobre las 11:00 y me puse en marcha para llegar a Valbon a tiempo. Aumenté aún más el ritmo y finalmente llegué a Valbon a las 16:00 horas. Menudo día. Menuda semana.

A la mañana siguiente me alegro mucho de no haber hecho tanto esfuerzo el día anterior. El tiempo había cambiado por completo. Mucho viento y fuertes chubascos me habrían impedido llegar a Valbone a tiempo y probablemente me habrían estropeado el sueño.

Una última reflexión: escaleras en los Picos de los Balcanes

Escaleras de madera. Escaleras de madera. Es el último día, y resumen lo que probablemente me molestaba del Sendero de los Picos de los Balcanes. Se está volviendo demasiado popular, demasiado concurrido y demasiado comercializado para mi gusto personal.

No me malinterprete, los Picos de los Balcanes son una ruta de senderismo fantástica. Las vistas son impresionantes, el camino (aparte de algunos tramos largos de asfalto) es divertido, diferente y hermoso. La gente es fantástica; en todos los años que llevo recorriendo la ruta nunca había visto a tanta gente amable, orgullosa y realmente interesada. He disfrutado de cada uno de los días que he pasado en la ruta y, sin duda, te recomiendo que la pruebes antes de que se eche a perder.

Mi experiencia: La "cafetería temporal" del folleto de 2016 es ahora una cafetería con cocina. Los "campamentos de verano dispersos" del mismo libro son ahora pueblos enteros. Una de las cafeterías del camino cobraba 3 € por una lata de Coca Cola en un cubo de agua (los precios variaban entre 1,50 y 2,50 €). Uno de los propietarios de las pensiones del camino ha cambiado las marcas para que el sendero rodee su casa. Y hay escaleras. Ningún sendero necesita escaleras. Punto final.

Y con la accesibilidad, la concienciación y la comercialización llega el peligro. En los ocho días que pasé en el sendero, vi a una persona trasladada fuera de la montaña por calambres, a otra por enfermedad (y a muchas otras que sufrían enfermedades gastrointestinales en la zona de Doberdol), a una familia numerosa que no lo había planeado bien y se quedó atascada en la montaña en la oscuridad y tuvo que ser sacada por el dueño de una cafetería de la montaña, y a varios excursionistas que no estaban preparados para recorrer uno o más tramos del sendero.

Mis experiencias: Lo que aprendí en una semana en el Sendero de los Picos de los Balcanes

¿Cuáles son mis conclusiones más importantes tras varios días en la región?

• Una popular ruta de senderismo. La ruta de senderismo es cada vez más popular. Conocí a dos grupos de 40 excursionistas holandeses y no puedo contar a cuántos más me encontré en mi último día en la ruta (las rutas que llevan a Plav y Theth son notoriamente concurridas). Estas rutas tan concurridas no son para todo el mundo. En el futuro, probablemente optaré por rutas menos populares o en temporada baja.
• Una gran ruta de senderismo, y aún mejor la gente. La ruta de senderismo es impresionante y los lugareños lo son aún más. Son extremadamente amables, acogedores y se interesan de verdad por los visitantes.
• Elija bien el punto de entrada. En retrospectiva, viajar y empezar en Valbona no fue una buena idea. La mayoría de los excursionistas que conocí pasaron por Shkoder para empezar los Picos de los Balcanes en Theth. La próxima vez empezaría allí.
• Prepárate bien. Aunque el sendero está bien señalizado en general (más sobre esto más adelante) y debería ser factible para mucha gente, hay muchas cuestas y descensos. No deja de ser naturaleza, y el tiempo puede cambiar rápidamente (como aprendí en los países nórdicos). Debería haber comprobado mi equipo tres veces (el bastón y el colchón de aire me fallaron). En general, es esencial un mejor entrenamiento, una mejor planificación de los días y las rutas y un equipo adecuado.
• Preste atención a posibles cambios en la guía de ruta. La región evoluciona tan rápidamente (por ejemplo, deforestación, nuevas carreteras, nuevos edificios, cambios de señalización por parte de los propietarios de los albergues, rutas de senderismo que no coinciden con la descripción de su libro o archivo GPS) que deberá estar constantemente atento a los cambios.
• Llévate un GPS. Aunque el sendero está bien señalizado, hay que comprobar el GPS varias veces al día para ver si hay cambios. Es esencial disponer de un buen mapa de senderismo offline en el teléfono móvil o de un dispositivo GPS especial, como un Garmin GPSMAP tener contigo.